Sustentabilidad será la temática central de Texcare 2012

La edición 2012 del salón textil alemán Texcare ?a desarrollarse entre el 5 y el 9 de mayo próximos-, tendrá como principales ejes temáticos la eficiencia energética y la sustentabilidad.

Se trata de un evento en el que se podrá apreciar una amplia oferta de las últimas tendencias en el sector de construcción de maquinaria, detergentes y textiles para servicio de alquiler. Contará con un total de 250 expositores.

Algunos de los puntos que se abordarán en Texcare serán la conservación de los recursos, la evitación de los residuos, la eficiencia energética, los procedimientos respetuosos con el medio ambiente, los productos ecológicos y la fabricación éticamente correcta.

Las empresas necesitan ahorrar energía ya que las temperaturas del proceso de lavado, secado y aislado generan costos muy altos. Para reducir esos gastos es que algunas compañías están diseñando nuevas soluciones y optimizaciones.

Un avance lo constituyen los equipos y controles que ponen la energía a disposición en el momento indicado y en la cantidad adecuada. Este enfoque es denominado “steam on demand” y es el puntapié inicial para que los procesos calefactores sean más eficientes y tengan menos pérdidas. Además, en la feria se espera conocer otros desarrollos en el sector de las tecnologías de control en función del consumo, tales como en el de la energía eléctrica y en la técnica de dosificación.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con detergentes y preparaciones auxiliares de lavado, la industria química aporta su granito de arena en pos de la sustentabilidad y en conjunto con el desarrollo de procedimientos efectivos a baja temperatura. Los nuevos productos mejoran el resultado del cuidado textil, de forma que pueden reducirse al mínimo los tratamientos o lavados posteriores.

En Texcare, se debatirá también sobre las sustancias hidrófugas a base de flúor que desempeñan un papel destacado en la impregnación posterior de textiles quirúrgicos, indumentaria de protección y ropa exterior.

La sustentabilidad no sólo tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, sino que también se relaciona directamente por el respeto de los estándares sociales tales como la responsabilidad social corporativa. Los productos resistentes y adaptados a las nuevas exigencias y necesidades del público, son los únicos que garantizan una larga duración y evitan residuos innecesarios.

La próxima edición será del 5 al 9 de Mayo 2012 en Frankfurt

Más información www.texcare.com

Fuente: Textilizarte

Hacer del cuidado del medio ambiente un trabajo

INICIA anunció una nueva ganadora, elegida del jurado entre 80 emprendedores postulados, del Premio Emprendedor que entrega anualmente.

El Premio Emprendedor INICIA tiene el objetivo de reconocer a emprendedores que son un modelo a seguir por desempeñarse con integridad y generar valor social a través de la creación de emprendimientos sustentables. Dando a conocer las historias de los ganadores, INICIA promueve una nueva forma de entender el éxito, aunando resultados económicos y actitud socialmente responsable.

INICIA, emprender para el futuro es una organización sin fines de lucro que busca promover la creación y el desarrollo de emprendimientos sustentables que contribuyan a la generación de valor económico, social, cívico o ambiental para nuestra comunidad. Se define como una plaza pública formada por más de 7300 asociados e integrada por 300 voluntarios unidos en la visión de un país mejor.

El emprendimiento de Lorena propone cambiar un hábito para salvar el planeta: no usar más bolsas de plástico. Además de fabricar y vender bolsas reutilizables con diseño, Totebag busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. “Para mí el Premio es como el Oscar de los emprendedores”, dijo Lorena cuando recibió la noticia.

Por otra parte, Esteban Gorupicz recibió la 1° Mención a la Innovación por QuieroHacerlo.com, emprendimiento que ofrece trabajo online de transcripción de audio y corrección de textos. Denise Stasi recibió la 2° Mención al Valor Social por su aporte al deporte con Gesto Deportivo; y Victoria Carrera la 2° Mención al Valor Social por su aporte a la educación a través de su emprendimiento Ciencia en Acción. También hubo una Mención del Interior para Guillermo Poujade de Código Cerveza y una Mención del Público para Esteban Gorupicz de QuieroHacerlo.com

De esta manera se reconocieron emprendimientos ligados al cuidado del medio ambiente, al incentivo al trabajo, a la educación y al deporte; todas iniciativas que generan valor social. Serán potenciadas por INICIA con capacitación, difusión y asesoramiento y por la Fundación Banco Credicoop, que aportó becas en cursos para las menciones. Además, la ganadora se irá en Viaje de Negocios a Barcelona gracias a la donación de Bev Colson.

Los encargados de anunciar a los ganadores fueron los jurados 2011: Federico Seineldín (Presidente de MoveRSE), Enrique Avogadro (Director de Industrias Creativas del GCBA) y Vanesa Kolodziej (Fundadora de BA Accelerator), quienes se entrevistaron con cada finalista para tomar su decisión.

En el evento Martín Boschetti contó su experiencia como ganador 2010. Además de valorar el Viaje de Negocios como una instancia que le permitió generar nuevos contactos destacó el acompañamiento que recibió de INICIA durante todo el año. “Este Premio hace al crecimiento” concluyó Martín.

Más información www.inicia.org.ar

Usan menos agua en el ciclo vital del jean

Las compañías que usan algodón temen un futuro más seco.Levi Strauss quiere reducir ese número de cualquier forma posible, y no sólo para proyectar responsabilidad ambiental. Teme que la escasez de agua causada por el cambio climático puedan poner en peligro la existencia misma de la empresa en las próximas décadas al hacer el algodón demasiado costoso o escaso.

Desde el campo de algodón en la India rural hasta el bote de basura local, un pantalón de jean típico consume 3.478 litros de agua durante su ciclo de vida, dice Levi Strauss & Company. Eso incluye el agua para regar el cultivo de algodón, para coser los pantalones y para lavarlos montones de veces en casa.

Así que Levi Strauss ha ayudado a financiar y a abogar por un programa sin fines de lucro que enseña a los agricultores en India, Pakistán, Brasil y África Occidental y Central las técnicas más recientes de riego y captura de agua de lluvia. La compañía ha introducido una marca de jeans con denim "lavado con piedra" suavizada con piedra, pero sin agua.

Está adhiriendo etiquetas a todos sus pantalones de denim en las que exhorta a los clientes a lavar menos y a usar sólo agua fría.

Las preocupaciones de conservación no están limitadas a los gigantes de la ropa: conglomerados de alimentos y bebidas, tabacaleras y compañías de metales y minería están empezando a lidiar con su gran dependencia del agua.

Pepsico, por ejemplo, ha acogido un método para desinfectar las botellas de plástico con aire purificado en lugar de agua. Para sus marcas de Frito-Lay, la compañía ha identificado variedades de papa resistentes a la sequía que proporciona a los agricultores junto con un método de monitoreo de la tierra para que los cultivos sean regados sólo cuando sea necesario.

El Carbon Disclosure Project, grupo que monitorea las emisiones de gases de invernadero de las corporaciones, agregó recientemente la garantía del agua a sus prioridades. De las 150 compañías que el año pasado respondieron un cuestionario que envió el grupo a las empresas más grandes del mundo, casi el 40 por ciento reportó que los problemas del agua ya habían resultado en "impactos perjudiciales" a sus negocios.

Debido a que el algodón es cultivado principalmente por una red dispersa de agricultores muy pequeños en más de 70 países, motivar las prácticas para hacer eficiente el uso del agua es un reto formidable. El cultivo de algodón representa más del 3 por ciento del uso de agua en la agricultura a nivel mundial y el 6 por ciento de todas las compras de pesticidas.

En 2005, organizaciones no gubernamentales y de la industria del algodón, así como algunos gigantes minoristas, entre ellos Ikea, Gap y Adidas, fundaron el esfuerzo internacional sin fines de lucro Better Cotton Initiative (Iniciativa Mejor Algodón) para promover la conservación del agua y reducir el uso de pesticidas y prácticas de mano de obra infantil en la industria.

Levi Strauss se unió en 2009. Un estudio independiente de tres años entre granjas indias halló que las que adoptaron las técnicas nuevas redujeron el uso de agua y pesticidas en un promedio del 32 por ciento, señala la iniciativa.

Las ganancias fueron 20 por ciento mayores que las del grupo de control que usó métodos tradicionales.

Ikea espera usar exclusivamente "mejor algodón" para 2015. Adidas ha dicho que hará lo mismo para 2018.

Fuente: Clarín - Por LESLIE KAUFMAN, MaNpreet roMaNa para tHe New York tIMes; IZQUIerda, JIM wILsoN/tHe New York tIMes.

Moda sustentable

IOU Project es un sitio que vende ropa hecha a mano y achica distancias entre productores y consumidores.

La moda sustentable y el comercio justo son conceptos que muchas veces quedan transparentados sólo en la etiqueta. ¿Cómo hacer para que la cadena productiva sea más visible e involucre al consumidor? IOU Project es una experiencia española que lo logró de manera sencilla.

Armó un sitio Web (vinculado con Twitter y Facebook) donde muestra no sólo las colecciones a la venta, sino también la historia de cada una de sus prendas. Allí se puede ver la cara de quienes las hicieron, conocer sus nombres, saber de dónde son y las técnicas que utilizaron para la confección artesanal de la ropa que está a la venta.

Lo curioso es que la producción de IOU Project está elaborada en cooperativas indias, especializadas en tejer lungi (tela de 2 metros de largo), conocida también como cuadro de madras.

Pero en su esfuerzo por achicar al máximo la distancia entre productores y consumidores, los fundadores del proyecto invitan a quienes compran su ropa a sacarse una foto y subirla a la página. De esta manera se logra un círculo perfecto entre toda la cadena productiva.

Eso no es todo, además IOU anima a que uno se convierta en un trunk show host ayudando en el proceso de venta e incorporándose como uno más de la marca. ¿Qué te parece?

Artesano

Se llama Appau , tiene 63 años, es casado, tiene dos hijos y trabaja para IOU Project desde el 26 de septiembre de 2010.

Pertenece a la Sociedad de Tejedores Meenakshi Pettai de la India, que emplea a 415 personas. En la cooperativa a la que pertenece ya tejieron más de 2600 metros de tela y llevan realizadas más de 500 prendas.

Realizan un proceso de almidonado especial para favorecer los hilos del algodón. Este tejedor junto con otros confeccionan el lungis. Comienzan muy temprano por la mañana para que el calor no queme el algodón.

Fuente: La Nación

Erum desarrolla perchas ecológicas a partir de madera y tejido

A través del reciclado de prendas como vaqueros o ropa interior, la empresa valenciana ha fabricado perchas que contienen un 20% de residuos textiles.

La empresa alcoyana Erum Group ha desarrollado, con la colaboración de AVEP (Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico) y AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico), perchas ecológicas a partir de residuos de textil y madera.

El proyecto ha contado con dos partes. La primera ha consistido en el desarrollo de un nuevo material para fabricar perchas utilizando plástico y un 20% de residuos textiles. Una de las actividades de Erum consiste en recoger residuos textiles, como vaqueros, ropa interior o trapos, para triturarlos y utilizarlos como materia prima junto a material plástico.

La otra gran innovación de este proyecto ha sido el desarrollo de perchas a partir de plástico y palés de madera. Los residuos de madera generados por la empresa Erum, procedentes de triturado de palés, han sido procesados para crear un nuevo material con el que ha fabricado nuevas perchas que contienen un 25% de residuo de madera.

Fuente: Pinkermoda

Diseñadora alemana crea un tejido con proteínas de leche

Anke Domaske, investigadora principal y diseñadora en Qmilch, utiliza las proteínas de la leche para crear un producto totalmente natural y respetuoso con el medio ambiente en forma de fibra. A pesar de que su producto fue ampliamente debatido, ganó un premio a la innovación en la Semana de la Moda de Berlín.



La industria textil está dando pasos de gigante en materia de investigación, para dar con nuevos tejidos 100% ecológicos. Una de las últimas en sumarse a este tipo de iniciativas fue la joven alemana Anke Domaske.

Con tan sólo 28 años, desarrolló un tejido a partir de una proteína de la leche, que bautizó con el nombre de QMilch. El resultado es una fibra natural libre de químicos. "Hemos desarrollado una fibra totalmente natural que consiste en una concentración muy alta de caseína, con otros ingredientes naturales, en sólo dos años", explicó la creadora. El tacto de esta tela es similar a la seda, aunque su precio es mucho inferior.

Por el momento, la diseñadora dio vida a una colección cápsula con este tejido para la firma Mademoiselle Chi Chi, en la que combina las fibras de leche con lanas.

El proceso de Domaske es ecológico y no tira la leche, sino que utiliza únicamente leche secundaria, agria o en mal estado, que ya no es apta para el consumo humano. Después, la convierte en fibra mediante una técnica que la empresa se negó a divulgar. Estas fibras pueden combinarse con algodón o fibras sintéticas, pero cuando se utiliza solo la fibra de vaca, el tejido resultante es totalmente biodegradable y antialérgico.

Domaske afirma que las posibilidades de esta fibra son infinitas, pues servirían no solo para nutrir la alta costura de un tejido innovador, sino también para utilizarla en los tejidos de la ropa de cama de hospitales, el interior de los vehículos ¿Lo mejor de todo? El proceso de producción: sin productos químicos o pesticidas.

La fibra de leche lleva utilizándose hace años bajo nombres como: Milkofil, Aralac, Merinova o Lanatil. Sus primeros usos proceden de Italia y los Estados Unidos en el año 1930, en parte, para ampliar el suministro de tejidos en tiempos de guerra, de la lana y el algodón.

Así, no es un invento de la microbióloga de Hanover, como ella misma reconoció para medios como el Huffington Post: Sin embargo, tras sus rumores, Domaske remarca: "Yo nunca dije que la fibra de la leche es un invento nuestro. Lo que sí podemos afirmar que, a diferencia de las otras fibras anteriores de la leche, la fórmula Damaske reduce drásticamente el tiempo, agua y productos químicos requeridos para su fabricación".

Nueva versión del certificado para el algodón orgánico en Europa

El Global Organic Textile Standard (GOTS) lanza la version 3.0 de su certificado de proceso de fibra orgánica. Incorpora la prohibición de métodos de acabado que se consideran perjudiciales para el trabajador (como el sandblasting o chorro de arena).

En la revisión y actualización del certificado, también se contempla lapetición de que ningún productocertificado con GOTS con poliéster podráreciclarse después de haberse utilizado, apartir de 2014. También incluye el permiso de usar polipropileno como un material añadido a la fibra y a las fornituras.

Además, levanta la anterior prohibicióntotal de los acabados con productosquímicos y permite la mayoría de ellos,siempre que superen los criterios de toxicidad generales que exige el GOTS.

Esta nueva version 3.0 también exige un menor consumo de agua y energía, siempre en relación con una gestión sostenible.Todas las compañías que quieran tener el GOTS deberán incorporar las nuevas exigencias a partir del 1 de enero de 2012.El director técnico del GOTS, Marcus Bruegel, explica que “los cambios en la version 3 deben ayudar a los proveedores a desarrollar y ofrecer prendas y textiles para el hogar con las propiedades que el consumidor pide”.“Estas exigencies prácticas son asumibles tanto para la producción textil agran escala como para las marcas y los distribuidores”, añade.

La nueva version es el resultado de un exhaustivo trabajo con organizaciones de todo el mundo expertas en producción orgánica, procesos textiles y criterios sociales, con las que se ha colaborado para definir los criterios medioambientales y sociales que pueden aplicarse en las diferentes fases de la cadena de valor, desde la producción de hilados hasta la distribución en punto de venta. El certificado, además de las novedades que incorpora, continúa prohibiendo el uso de transgénicos y de pesticidas perjudicales para la salud, el trabajo infantil y el mal uso del agua en los diferentes procesos de producción.

En el 2010, GOTS difundió el video “The Global Textile Standard-Ecology and Social Responsibility”, en el que explicaba el gran impacto de la producción textil en el medio y cómo las empresas que se esfuerzan para obtener el certificado GOTS son capaces de reducirlo. Desde que se lanzase en 2006, ya son casi 1.500 las empresas, de 54 países, que cuentan con el certificado. Los países con un mayor número de compañías certificadas son (por orden): India, Turquía, China, Pakistán, Coreadel Sur, Japón, Alemania, Italia, Reino Unido y Bangladesh. Los países donde por primera vez en 2010 se certificó a una empresa fueron Finlandia, Laos, Letonia, Macedonia, Suecia y Uganda.

Más información www.global-standard.org

Fuente: Pinkermoda

Es más fácil hacer RSE en una pyme que en una empresa grande

leana Lacabanne se ha transformado,en una referente en el sector de la RSE y la Sustentabilidad de Argentina. Lacabanne es la fundadora y actual directora de Chunchino, empresa que es tomada como caso de referencia por la particularidad de su negocio: producir ropa para bebés bajo el concepto de sustentabilidad.

¿Cómo es gestionar una pyme sustentablemente?

El trabajo de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Chunchino es en esencia la gestión propiamente dicha. Desarrollamos un concepto: producir bienes que no tengan impactos ambientales y sociales en todas sus instancias, por lo tanto no tenemos desarrollada un área específica de RSE. La gestión facilita mucho el tema de pensar la RSE aplicada a la pyme, ya es parte de la esencia del emprendimiento y está incluida desde la compra de materias primas, hasta la decisión de canales comerciales, pasos a seguir en el desarrollo de nuevas líneas, contactos, entre otros. A nosotros nos resulta fácil porque está en la estructura de la gestión general.

¿Qué características / habilidades debe desarrollar una persona para liderar procesos de sustentabilidad en una pyme?

Una de las habilidades es tomar estos temas como algo que no es muy dificultoso. Es más fácil para una pyme hacer RSE que para una grande, ya que es una empresa grande tenés que contagiar el espíritu de la RSE a todos los que están por debajo de la gerencia y contagiar a toda la estructura de la empresa. En una pyme tenemos una estructura más pequeña, es más fácil incorporarlo como política de la empresa y poder transmitirlo a los empleados, a los proveedores, a todos los stakeholders que estén vinculados a la pyme.

En cuanto a cualidades de la persona, debe tener una mentalidad amplia en cuanto a lo que se puede o no hacer en RSE en general. Hay que pensar de cada cosa que se quiere hacer en la pyme y de qué manera podría esa nueva decisión o incorporación ser sustentable o no. También esa persona debe saber hacerse las preguntas correctas y tener siempre en cuenta la evaluación de pasos a seguir, y pensar que no significa una pérdida de tiempo.

¿Qué dificultades puede tener una pyme a la hora de gestión sustentablemente?

Una dificultad a la hora de gestionar una pyme es que tal vez este proceso lleva un esfuerzo extra: desde la selección de proveedores para alguien que desarrolla productos. La oferta de proveedores es más reducida y con menos posibilidades quizás de negociación, de acceso a otros márgenes para la producción, etc. Hay que manejarse con mucha cintura, con mucho tiempo de anticipación de producciones, hay que ser más estricto en el control de la producción. Por otro lado, la oferta de personas que pueden trabajar en un proyecto que implementa RSE es un poco más reducida que la de alguien que no aplica RSE, y que está dispuesto a tomar cualquier camino. Otra dificultad es el tiempo que lleva la implementación de estos procesos.

Gestionar la RSE, comunicar RSE, tratar de comunicar al consumidor, lleva su tiempo. Justamente en una pyme, que tiene problemas de estructura, tener a alguien que se dedique puntualmente a eso o asignar parte del tiempo de gestión de una pyme a la RSE también es dificultad o algo a tener en cuenta.

¿Qué consejos la darías a una pyme que está por comenzar?

Nosotros en Chunchino, para ordenarnos en lo que es la aplicación de la RSE, definimos cuál era nuestra estrategia de RSE en primer lugar. En nuestro caso es la promoción del Consumo Responsable y en base a eso, desarrollamos toda la comunicación de RSE. Entonces, en primer lugar deben definir la estrategia y establecer objetivos en el corto y en el mediano plazo en relación a la aplicación de una política de RSE.

El objetivo a corto plazo nuestro es trabajar sobre el ciclo de producción sustentable y el objetivo a largo plazo es trabajar sobre el ciclo de vida. Lo importante es plantear objetivos y después definir o saber cuál va a ser la estrategia de RSE. Luego, resulta valioso detectar qué es lo que está haciendo la empresa, qué es lo que va a hacer y analizar: cuáles son los proveedores con los que cuenta, las materias primas, la comunicación, cuál es el consumidor y que necesita, el proceso de producción, entre otros. Yo analizo todo en función de todas las etapas del producto y tengo en cuenta los impactos ambientales y sociales.

¿Las pymes pueden gestionar de manera responsable? ¿Por qué?

Yo creo que sí se puede. No es difícil, es una cuestión de decisión. La dificultad puede estar en la asignación de tiempo dedicado a esto. Lo más importante es que hay una oportunidad porque la RSE es una tendencia a nivel mundial, se está consolidando con mayor fuerza y además en este momento, en esta etapa de expansión de la RSE, es un diferencial a la hora de comunicar el producto y tener acceso a ciertos canales de comercialización. Actualmente, tenemos acceso a gestiones de medios que justamente están interesados en el trabajo de RSE de Chunchino, más allá del producto en sí. Para un pyme significa mucho tener acceso a ser conocida el emprendimiento justamente por aplicar RSE, es un diferencial.

Fuente: IARSE

La ropa del futuro

La fibra de la caña de bambú se potencia como alternativa al algodón debido a sus múltiples beneficios. El diseñador Ángel Ferrari lanzó su nueva línea de prendas confeccionadas con este material que aún se utiliza a escala limitada.

Una nueva tendencia se está gestando en el ámbito del diseño de indumentaria. Y es el uso de la fibra de bambú. Hay quienes seguramente se asustarán y pensarán en la salud de los simpáticos y agradables osos panda, que se alimentan principalmente del bambú, del cual ingieren unos 20 kilos diarios. Pero de las más de 1.000 especies distintas de bambú que existen en el mundo, sólo dos de ellas sirven para la confección de prendas, y no son consumidas por los osos panda.

Experiencia viajera. Hace 43 años que Ángel Ferrari incursiona en el rubro textil. Fue CEO de Triumph en Argentina (una empresa alemana dedicada a la fabricación y distribución de corsetería, lencería y trajes de baño desde hace más de 100 años) y gerente general de Conindar (compañía cuyo accionista mayoritario es la familia Furlotti, y que tiene como principal activo las licencias de las marcas Wrangler, Guess, Route 66 y Calvin Klein). En sus viajes a Europa aprendió a hacer confecciones de ropa íntima. Ángel lleva el diseño en la sangre. En 2006 creó Move, su propia firma, que se especializa en ropa interior para hombres. Sus recorridas por el mundo y los contactos que generó con empresas de primera línea le permitieron acceder a las últimas técnicas y fibras, y fue justamente el bambú la que más le despertó curiosidad. "Empecé a hacer ensayos con la fibra de bambú hace cuatro años con remeras, buzos y calzoncillos. Fui probando y mejorando la calidad del tejido y el teñido. Probé con distintos colorantes naturales, y así logré que se conservaran todas las propiedades de la fibra. Los ensayos de tenacidad y resistencia, superaron los estándares de calidad", dice Ángel, convencido de haber logrado un producto de primera línea.

Onda verde. La comodidad de la ropa interior es muy importante, sobre todo cuando se hace deporte. Los múltiples beneficios del bambú impulsaron a Ángel a trabajar las fibras de esta planta que pertenece a la familia de las gramíneas, pero sin abandonar la confección de prendas con el algodón. El bambú es una alternativa natural que brinda una fibra diferente al algodón, lana y otras fibras sintéticas como el nylon y el polyester. Entre sus ventajas se destaca que no absorbe la humedad, sino que la expulsa manteniendo la piel seca y la prenda también. El bambú tiene un poder de absorción 200 veces mayor que el algodón. Conserva además la temperatura corporal, es antibacteriano y antimicótico (evita olores desagradables y la transpiración frente al calor). No irrita la piel y protege de los rayos UV, que son filtrados naturalmente por el bambú. La fibra es de una textura sedosa y suave. Es resistente y más ecológica que el algodón, ya que se degrada más rápido. Y únicamente acepta colorantes vegetales. Su rendimiento es superior, y se la considera la nueva generación de fibras inteligentes.

Super caña. En esta tendencia que apunta cada vez más fuerte a la producción eficiente y también sustentable, el bambú calza perfecto. La caña es originaria de la India. Se siembra en zonas marginales, poco fértiles, y no invade territorio para otros cultivos. No requiere ningún tipo de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, ni fertilizantes. Exhala dos veces más oxígeno que cualquier planta porque absorbe más dióxido de carbono de la atmósfera que otras plantas y contribuye a la reducción de gases que aceleran el calentamiento global. Por otro lado, el algodón representa hasta el 25 por ciento del uso global de insecticidas. "Los que estamos en esto y nos dedicamos a las telas técnicas, creemos que el futuro es el bambú", asegura Ángel.

Para lograr hilar con la caña de bambú se debe convertir en fibra. Eso se logra mediante un proceso de eliminación de la linina (pegamento natural que tienen todos los vegetales). "Si bien las primeras fibras se hicieron en Japón, las fábricas que manufacturan son chinas, por una cuestión de producción de materia prima y el costo de la mano de obra. Todo el proceso de hilatura se hace en China, pero el origen es japonés", explica Ferrari.

La posta la tienen los pequeños. Hace tres años que en la Argentina se trabaja la fibra de bambú, y recientemente entró en Europa. Actualmente, las grandes marcas textiles no pueden trabajar el bambú, porque hoy la producción es muy limitada y las marcas más importantes requieren enormes cantidades. Por el momento, son los pequeños productores quienes tienen mejor acceso a la materia prima. "Yo tengo una cuota anual, pero no puedo pasarme con las cantidades porque no hay. Para el 2012 está estimado que entren tres plantaciones en el exterior, y se va a elevar la producción en un 30 por ciento", comenta Ángel.

Para la confección de sus prendas, Ángel recibe las fibras que se importan de China, y las envía a los tejedores para que realicen el jersey. Luego, pasa a las tintorerías para que se haga el acabado final, el teñido y el suavizante. En su taller, Ángel recibe los enormes rollos de tela, y hace los diseños de las prendas, que luego se cortan y confeccionan. Ferrari actualmente está haciendo uniformes para la Marina argentina con fibra de bambú. "Estoy trabajando para que la primera piel de los equipos de neoprene de los infantes de la marina sea de bambú, que les permitiría superar los rigores del frío, aun en condiciones climáticas extremas", dice.

Fuente: El Federal por Douglas Mac Donald

Greenpeace denuncia el uso de sustancias tóxicas en las prendas

Un nuevo estudio de la organización, Trapos sucios 2: aireando la ropa, detecta sustancias tóxicas que pueden producir desarreglos hormonales en prendas de 14 marcas internacionales.

Greenpeace publica este informe tan sólo un mes después de denunciar la presencia de estas sustancias en vertidos de factorías textiles chinas. En este nuevo estudio, la organización ecologista ha detectado en 52 de los 78 productos analizados nonilfenol etoxilato (NPE), una sustancia prohibida en la Unión Europea y con fuertes restricciones en China.

Las prendas a estudio son de 14 marcas internacionales (Adidas, Li Ning, H&M y Abercrombie & Fitch, entre otras), tomadas en 18 tiendas de 12 países.

Con este estudio, Greenpeace explica que ha querido corroborar los resultados de una investigación anterior presentada en julio, en la encontró restos de nonilfenol y PFC (otra sustancia prohibida en la UE) en aguas residuales junto a dos factorías chinas que suplen a muchas multinacionales del textil. También demuestra, según la organización medioambiental, que “el uso y vertido de químicos peligrosos es un problema muy extendido y omnipresente”.

“Ya no es sólo un problema para los países en desarrollo donde la ropa se fabrica. Dado que se liberan niveles residuales de NPE cuando se lava, el problema se ha extendido a los países donde su uso está prohibido”, señala Li Yifang, jefe de campaña de Greenpeace China. Entre los efectos nocivos de esta sustancia, destacan alteraciones en el desarrollo sexual y sobre el sistema reproductivo, e incluso en bajas concentraciones representa “una gran amenaza para el medio ambiente y la salud humana”, subraya Li Yifang.

Nuevos argumentos

En julio, Greenpeace puso en marca la campaña Detox, en la que se recopilan los resultados de una investigación de un año de duración que vinculaba a un buen número de estas mismas marcas con proveedores en China que vertían un cóctel de sustancias químicas a los deltas de los ríos Yangtzé y Perla.

Esta campaña provocó que marcas como Nike y Puma hicieran público su compromiso de eliminar todos los vertidos de sustancias peligrosas de su cadena de suministro y de sus productos.

La responsable de la campaña de Tóxicos de Greenpeace en España, Sara del Río, ha explicado que se demuestra que conocidas marcas de ropa “son responsables del vertido de productos químicos peligrosos en los cauces de los ríos de los países fabricantes como China, pero también en los países donde se vende la ropa” y pide .
a estas marcas que eliminen estas sustancias de sus productos, “de manera que no sigan eludiendo su responsabilidad de acabar con la amenaza de las sustancias químicas peligrosas para las personas y el medio ambiente”.

Fuente: Pinkermoda

Un producto sustentable

El Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria destacan siete características que identifican a un producto sustentable.

Un producto o servicio sustentable es aquel que durante toda su cadena de producción utiliza los recursos naturales, humanos y económicos de la manera más eficiente, inteligente y responsable. De esta manera, busca asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar por lo menos de lo mismo que nosotros tenemos ahora como humanidad.
A fin de seguir generando conciencia y para conocer con mayor profundidad estas tendencias mundiales, compartimos con ustedes siete características o aspectos que identifican a los productos o servicios que son sustentables:

- Sustituyen productos tradicionales, por otros con menor impacto ecológico como por ejemplo vasos y platos desechables biodegradables.

- Son productos que consumen menos energía al momento de ser usados. Por ejemplo, un vehículo híbrido o foco ahorrador.

- No utilizan productos o procesos agresivos con el medio ambiente en su proceso de producción. El uso de papel reciclado libre de cloro o el consumo de alimentos orgánicos son claros ejemplos de este aspecto específicamente.

- Sus materias primas provienen de recursos naturales bien aprovechados que se recuperarán en cierto plazo. Un ejemplo de esto son los muebles de madera certificada.

- Se trata de productos o servicios que a lo largo de su proceso de producción incentivan y promueven procesos sociales más justos. Por ejemplo: Café de Comercio Justo.

- Contribuir a resolver un problema medioambiental existente es otra de las características de los productos sustentables, como es el caso de las celdas fotovoltaicas.

- Promueven la formación de un consumidor responsable: es quien adquiere productos y servicios que realmente necesita, y lo hace de manera informada y conciente de los impactos y huella ecológica que deja el producto en su ciclo de vida.

Ropa deportiva más sostenible

El grupo ecologista Greenpeace ha pedido a algunas de las grandes marcas de ropa deportiva (como Adidas, Nike o Li-Ning) que dejen de utilizar sustancias químicas nocivas tanto en los procesos de producción como en sus productos.

La ONG considera que pueden tienen efectos nocivos sobre el medio ambiente y los seres humanos. Por ello, ha realizado una investigación sobre la contaminación tóxica del agua en China en la que ha recogido muestras de sustancias químicas en los vertidos de varias fábricas textiles ubicadas en los deltas de los ríos Perla y Yangtzé.

Entre las sustancias químicas encontradas se incluyen metales pesados o sustancias persistentes como disruptoreshormonales, que además son bioacumulativas, o alquilfenoles (como nonilfenol), además de sustancias químicas perfluoradas (PFC) y Sulfonato de perfluorooctano (PFOS).

El estudio, que se titula “Trapos Sucios” y que se ha presentado esta semana en Pekin y Hong Kong, también revela los vínculos comerciales que existen entre una serie de marcas internacionales de ropa con dos fabricantes chinos que utilizan sustancias químicas peligrosas en sus procesos productivos.

Según el coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace Internacional, Martin Hojsik, estos resultados reflejan “una instantánea del tipo de productos tóxicos que la industria textil vierte a los ríos y otros cursos de agua en todo el mundo y que son indicativos de un problema mucho mayor que está teniendo graves consecuencias, a largo plazo y de gran alcance, para las personas y la vida silvestre”.

Este informe es la continuación de la publicación de Greenpeace “Consecuencias ocultas”, en la que se destacaban los impactos de la contaminación industrial en los ríos de todo el mundo.

Desafío Detox

Por este motivo, la ONG ha puesto en marcha la campaña Desafío Detox, que tiene como objetivo “que todas las marcas de ropa que aparecen en el informe acaben con los vertidos”, explica la responsable de Tóxicos de Greenpeace en España, Sara del Río. Greenpeace también ha creado la web www.greenpeace.es/detox, en la que se invita a las marcas “a que se sumen al desafío y sean los primeros en apostar por un mundo sin vertidos”.

A juicio de la ONG, la solución a este problema pasa por que las empresas afectadas adopten políticas integrales de gestión de productos químicos que permitan reducir sistemáticamente y eliminar las sustancias más peligrosas a lo largo de su cadena de suministro y llevar a cabo un seguimiento de los avances.
Greenpeace también ha reclamado a los gobiernos que tomen medidas y trabajen para eliminar estos vertidos. “Los responsables políticos tienen una oportunidad. Pueden seguir exponiendo a las personas y al medio ambiente a los riesgos creados por el vertido de estas sustancias tóxicas o se pueden establecer legislaciones estrictas que reduzcan progresivamente y eliminen las sustancias químicas más peligrosas al tiempo que se da apoyo a prácticas innovadoras sostenibles”, asegura Del Río.

Fuente: Pinkermoda

Green is the New Black

La nueva bolsa reciclada de Yves Saint Laurent.

La casa de moda francesa Yves Saint Laurent suma a su creciente cantidad de piezas de moda ecológica, un nuevo bolso. Es una adaptación de su popular Muse Dos, excepto que esta versión fue hecha a mano por las mujeres de Burkina Faso, utilizando bolsas de plástico reciclado y algodón de comercio justo.

La técnica de tejer bolsas de plástico recicladas con algodón fue desarrollado por la Asociación Gafreh con la ayuda de Les Filles de Factor, un grupo sin fines de lucro que apoya a mujeres y los niños. La bolsa se vende por 1.720 dólares en EE.UU., y está disponible en una cantidad extremadamente limitada en todo el mundo, 60 piezas. Su exclusividad explica su obvio mercado, Nueva York, París y Hong Kong.

De acuerdo a la marca, la bolsa es el complemento perfecto a la nueva colección colección vintage de la marca, con accesorios hechos a partir de tejidos.

Diseño de empaques: el cruce de marketing con sustentabilidad

Muchas empresas anteponen el diseño del empaque a lo ambiental. Una respuesta fría, cruel y de corto plazo podría ser sí. Sin embargo, la sustentabilidad y la estrategia de largo plazo, gritan que no.

Es lógico que como consumidores nos sintamos más atraídos por empaques brillantes, con colores vistosos y terminados de lujo, sin embargo, no siempre estas características son compatibles con lo ecológico. El ejemplo más simple es la técnica del plastificado. Cuando un empaque se lamina con plástico para hacerlo lucir más brillante, ya no puede reciclarse, al menos no de la manera tradicional. Con el barniz UV sucede lo mismo.

En este contexto muchas empresas piensan absurdamente que si sus empaques no tienen estas características no venderán. Una buena refutación es Natura, quien apenas en 2009, festejó su cuarenta aniversario en Brasil y su cuarto en México. Natura trabaja bajo un modelo de negocio basado en el desarrollo sustentable; es una empresa brasileña líder en la innovación y tecnología para la elaboración de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado personal y en México es una Empresa Socialmente Responsable, (ESR).

Los empaques de Natura son de materiales reciclados, impresos con tintas respetuosas e incluso están grabados con braile ¿Así o más sustentables? ¿Así o más green marketing?

Hoy en día los diseñadores de empaques y los gerentes de marketing tienen que mirar hacia el futuro y poner sobre la mesa tres aspectos clave:

Marketing: El empaque tiene que ser lo suficientemente atractivo para enganchar al consumidor en su elección de compra.

Sustentabilidad: El empaque debe tener el mínimo impacto ambiental no sólo en sus insumos, sino incluso en su consumo energético, desde la materia prima hasta la posible recuperación del mismo. Estas reducciones energéticas y de material conllevan a grandes ahorros en las compañías.

Funcionalidad: El empaque debe ser práctico, no sólo para ser transportado por las redes de logística, sino incluso por su consumidor final. En este marco, los diseños modulares tienen gran aceptación en los retailers porque facilitan el acomodo. Así mismo, un empaque que pueda ser reutilizado con otra función es bien recicibido por el público consumidor.

Como se puede apreciar, el futuro del diseño de empaques no transita únicamente por el trillado sendero de “que luzca bien porque si no, no vendemos”, posición que evidentemente es antigua y poco a poco se vuelve en detrimento de las compañías. En este sentido, la sustentabilidad es lo que hoy debe imperar. La sustentabilidad vista como una forma de gestión que debe otorgar resultados sociales, ambientales y sí, por supuesto económicos.

Fuente: expokmasr

El impacto ambiental de una camiseta de algodón

El algodón es la fibra natural más utilizada por la industria textil en el mundo. Este material se suele considerar mejor desde el punto de vista ambiental que otros sintéticos, pero la realidad es que tiene también impactos importantes.

¿Cuáles son las fibras más respetuosas con el medio ambiente para confeccionar ropa? La organización europea dedicada a la moda sostenible MADE-BY elaboró hace dos años una clasificación ambiental de estos materiales.

En este trabajo se cataloga las fibras en función de seis impactos distintos en su proceso de producción, hasta que están listas para transformarse en tejidos: la emisión de gases causantes del cambio climático, su toxicidad en humanos, su eco-toxicidad, su consumo de energía, su consumo de agua y la cantidad de tierra necesaria para los cultivos(1). De esta forma, se clasifica cada material con una letra de la A a la E. Según estos criterios, en la parte alta de este ranking ambiental, en la categoría A, aparecen el algodón reciclado, el nailon 6 reciclado, el poliéster reciclado, el cáñamo de agricultura ecológica y el lino de agricultura ecológica. Para la organización MADE-BY, éstas serían las fibras más respetuosas con el medio ambiente para vestirnos.

En el segundo puesto, con la B, se coloca al algodón de agricultura ecológica o al lyocell (una nueva fibra elaborada a partir de celulosa de los árboles, sobre todo, eucaliptos). En la letra C, se sitúa al cáñamo o al lino convencional. Y no es hasta las últimas categorías, con las letras D y E, que se encuentra el poliéster virgen o el algodón convencional, junto a la lana o el nailon 6 virgen (otros materiales como la seda o el cuero no son incluidos en ninguna categoría por falta de datos).

Los propios autores de este trabajo, Brown & Wilmanns Environmental, reconocen que este ranking ambiental tiene muchas limitaciones, pero este es una de las pocas comparativas que analizan todas estas fibras a la vez. También hay que tener en cuenta que el impacto de cada fibra puede cambiar de forma considerable según su procedencia concreta y puede haber otros criterios diferentes para elaborar una clasificación así. Con todo, llama la atención que las dos fibras más utilizadas en el mundo para el textil, el poliéster y el algodón, sean de las que aparecen peor situadas.

En cuanto a las fibras recicladas, en realidad se trata de los recortes recuperados de las mesas de los talleres. Hoy en día, resulta muy difícil reciclar ropa usada por la gran mezcla de materiales utilizados y la complicación de volver a separarlos para transformarlos de nuevo en hilo con el que tejer otra vez.

“Esta es una cuestión que se debe desarrollar más, es de cajón que se tienen que reutilizar las materias primas”, asegura Sandra Castañeda, directora europea de la organización Textile Exchange, que explica que hoy no se puede convertir una camiseta desechada en otra camiseta. “Se puede reconvertir en fibra de menos calidad para un vaquero o para unos calcetines, pero existen dificultades técnicas para transformar esa camiseta usada en hilo con la resistencia y la calidad necesarias para confeccionar una nueva”. “Ahora mismo lo que se está haciendo con la ropa usada, la que no se puede revender de segunda mano, es convertirla en trapos o rellenos, o pasarla a la industria del automóvil o de los aislantes”.

En el caso de la camiseta de algodón, son muchos los impactos directos o indirectos que deben ser tenidos en cuenta: la ocupación de tierra necesaria para el cultivo de la planta, los agroquímicos empleados, la energía utilizada en su transporte, el uso de tintes y otros químicos… Una de las cuestiones más delicadas es la del agua. El holandés Arjen Hoekstra, el padre del concepto de huella hídrica, estima(2) que para fabricar una camiseta de algodón de 250 gramos de peso se requieren unos 2.900 litros de agua. Esto se refiere tanto al cultivo del algodón como a los procesos posteriores para la confección de esta prenda. En comparación, unos pantalones vaqueros de 1 kilo requerirían de unos 11.800 litros y un bastoncillo de algodón de 0,33 gramos unos 4 litros.

¿Es mucho 2.900 litros de agua para una sola camiseta de algodón? Pues, como ya hemos explicado en Eco Lab con una Coca Cola o con una pizza margarita, eso depende sobre todo de dónde salga el agua. Esta estimación se ha realizado a partir de valores medios, que consideran que de todos estos litros empleados en la confección de la camiseta, 1.230 litros son de riego (agua azul), 1.110 litros son de la lluvia (agua verde) y 600 litros son los que quedan contaminados (agua gris). El impacto de la camiseta será muy distinto dependiendo de dónde se haya cultivado el algodón. Como incide Hoekstra, el 53% de los campos de algodón de todo el mundo son de regadío. Y los principales productores de algodón son China, EEUU, India, Pakistán o Uzbekistán, siendo muy escasa el agua en algunas de estas regiones.

Fuente: El País.com - ecolaboratorio por Clemente Álvarez

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Las empresas y el planeta ¿cara a cara, o mano a mano?

La globalización y los modos de producción y distribución tradicionales están afectando seriamente a la naturaleza. Esto, a su vez, afecta a las industrias. Los desafíos ambientales de nuestro siglo, el cambio climático, la escasez de recursos naturales, el aumento de la población global y su impacto en el planeta, están transformando el contexto en que las compañías hacen negocios.

Según el informe Planeta Vivo, producido anualmente por WWF, en 2007 la huella ecológica de la humanidad, es decir el impacto de nuestro estilo de vida en los recursos naturales, excedió en un 50% la capacidad de la Tierra para producir recursos naturales y absorber dióxido de carbono. Globalmente, si continuamos en la trayectoria actual, para el año 2030 necesitaremos dos planetas para sostenernos. Pero sólo tenemos uno.

¿Qué significa todo esto para el sector privado? Toda empresa, para asegurar su sostenibilidad y éxito a futuro, necesita desarrollar las herramientas para adaptarse a este contexto cambiante. ¿Pero cómo hacerlo?

Los desafíos ambientales traen de la mano grandes oportunidades. Y la manera de aprovecharlos es mediante el dinamismo y capacidad de innovación que caracteriza al sector privado, orientado a generar nuevas maneras de producir y ofrecer servicios, mano a mano con la sociedad y el ambiente. La reducción de la huella ecológica trae aparejados resultados positivos en otros ámbitos:

La innovación tecnológica puede crear nuevas oportunidades de negocios.

•El uso sustentable de los recursos ayuda a proteger el futuro del negocio.
•El manejo eficiente de las operaciones ahorra energía y reduce costos, reduce el impacto ambiental, aumenta la transparencia y asegura la sustentabilidad de la cadena de abastecimiento.
•El packaging amigable con el ambiente puede reducir costos de almacenamiento y transporte.
•La sociedad exige y premia a aquellas empresas realmente comprometidas con el medio ambiente. Otorga licencia para operar, es decir, la aprobación tácita de la actividad empresarial por parte de la comunidad.
•Alcanzar estándares ambientales puede traer beneficios a nivel de reputación para la empresa.
•El mayor compromiso ambiental genera reconocimiento y mayor retención de los empleados.

Un desafío transformador

En un futuro cercano, las compañías que no sean vistas como parte de una transformación real y sostenible a futuro, perderán mercado. Por ello, deberán asumir el desafío de lograr una huella ecológica neutra, entendiendo a su vez que la huella ecológica -más allá de los productos y servicios que elabora y comercializa- abarca también aquellos recursos que son necesarios en toda la cadena de producción, distribución, consumo y post-consumo.

Para avanzar en esta dirección se requiere de un nuevo modelo de liderazgo que combine beneficios a corto plazo para la empresa con compromisos ambientales y sociales a largo plazo. Este liderazgo transformador contribuirá a modificar las demandas de los clientes, las expectativas de los inversores, las capacidades de los proveedores y el tipo de innovación que se fomenta. Así, surgirán empresas que contribuyan de una manera restaurativa con el mundo natural y que apoyen la adaptación de la sociedad a los efectos del cambio climático. Empresas que perduren en el tiempo.

Los pasos hacia la reducción de la huella ecológica implican una combinación de acciones: para empezar, ser más eficientes en el uso de los recursos. A mediano y largo plazo, desarrollar una nueva mirada de los negocios que incorpore el valor de los servicios ambientales, repensando procesos y actividades. Por último, cuando no sea posible reducir la huella ecológica, compensar los impactos inevitables, por ejemplo, a través de sistemas de pagos por servicios ambientales o la compra de bonos de carbono en mercados internacionales, para subsanar las emisiones de CO2.

Vida Silvestre trabaja junto con empresas y a nivel sectorial para contribuir a mejorar las prácticas de negocios y catalizar cambios transformadores en el sector privado. Nuestra organización, que forma parte de la red mundial WWF, posee una visión holística de los problemas ambientales, basada en un probado conocimiento científico, y experiencia en su aplicación práctica en diferentes sectores de la economía. Mediante nuestro Programa “Hacia una huella ecológica cero” abordamos el desafío del impacto ambiental de las empresas, inspirando y apoyándolas para que avancen hacia modelos más sustentables.

Fuente: Boletín IARSE por Diego Moreno - Fundación Vida Silvestre

Bolsos solares

La elegancia y la fantasía se han unido en los bolsos Sunnybag presentados por Greenhabit para facilitar la vida a la mujer actual.

Cómodos y funcionales, estos bolsos solares están confeccionados con fino cuero de becerro curtido y teñido de forma tradicional. Sus paneles solares y su amplitud interior, con varios compartimentos y bolsillos, hacen de este ecodiseño de marroquinería un complemento de altísima calidad.

Sus dos paneles solares flexibles de 3W proporcionan la energía suficiente para recargar cualquier artículo electrónico, como iPhone, iPod, reproductores mp3 ó móviles incluso en días nublados, y con un cuidado diseño. Están pensados especialmente para personas de gran movilidad que quieren recargar sus aparatos portátiles con energías renovables. Incluye una batería de 2200mAh y tiene una capacidad de hasta 6 litros.

De piel de vacuno, en tonos claro, combinando el marino y el rojo y cosidos con puntos de bordado, se alejan de la clásica funda de ordenador. El volumen de algunos bolsos es lo suficientemente grande para portátiles con una pantalla de 15,4”. Tienen muchos bolsillos que permiten llevar los aparatos móviles de forma segura y organizada. En la parte trasera hay un cierre para guardar documentos.

Todas las conexiones eléctricas entre los paneles solares están escondidas bajo las capas del cuero. Sólo sobresale un conector de 3,5mm hacia la batería de litio. La batería se encuentra en un bolsillo. El bolso incluye conectores para diferentes móviles y otros aparatos que se conecten a un puerto USB.
Más información en www.greenhabit.es

Fuente: - Asmoda - revista digital de moda y cultura.

Perchas biodegradables de Benetton

La firma italiana de moda se pone cada vez más verde. Su último paso ha sido el desarrollo de unas perchas ligeras elaboradas en madera líquida, 100% biodegradable y reciclable, que sustituirán a las tradicionales de plástico.

Con esta medida, trata de ahorrar al medio ambiente 600 toneladas de plástico. Estas perchas ecológicas, desarrolladas en colaboración con el Fraunhofer Institut Chemische Technologie de Pfinztal Berghausen (Alemania), irán sustituyendo gradualmente a las anteriores en toda la red mundial de tiendas Benetton.

El programa de las perchas de madera líquida se enmarca dentro de un proyecto más amplio de negocio ecosostenible iniciado por Benetton en respuesta a la preocupación por los temas sociales y, en particular, por el respeto del medio ambiente, que constituye desde siempre un aspecto significativo de su identidad empresarial.

Programa medioambiental

Otros dos programas concretos de sostenibilidad ambiental que se alinean al camino verde de Benetton, son los relativos a las prendas de algodón biológico y a las bolsas de papel ecológicas.

En las colecciones para niño de Benetton el algodón biológico representa ya más del 30% del total de las prendas de algodón, y con la colección primavera-verano 2011 se alcanzará la cifra de 13 millones de prendas de algodón orgánico entre las distintas marcas del Grupo. Así lo corroboran los certificados ético-ambientales de “Productos Textiles Biológicos”, de conformidad con la Norma GOTS (Global Organic Textile Standard), una marca adoptada a nivel internacional que es sinónimo de garantía del cultivo.

La Norma GOTS se centra fundamentalmente en la sostenibilidad ético-ambiental (garantiza que los productos estén libres de OGM y que procedan de cultivos de bajo impacto). Benetton efectúa un ciclo constante de controles para garantizar que en el interior de la fibra no se encuentre el promotor CaMV 35S que indica la presencia de algodones OGM.

Por otra parte, ya desde enero de 2010, todos los clientes que compran en una tienda United Colors of Benetton se llevan sus compras a casa en una bolsa de papel ecológica de color blanco crudo, manufacturada empleando exclusivamente tintas con base acuosa y procedente de una papelera con certificado FSC, la marca que identifica a los productos provenientes de bosques controlados y gestionados según los criterios de la sostenibilidad social y ambiental.

Fuente: Pinkermoda - portal textil y de la moda -

Hacia una industria textil más limpia

La empresa danesa Novozymes ha desarrollado un producto a base de enzimas que permite sustituir a algunos químicos que se usan en los procesos de producción del tejido de punto. Permite reducir el uso de agua y es totalmente degradable.

Según explican desde Novozymes, su solución para la producción de tejido de punto contribuye a frenar la dependecia de la industria textil en los químicos, además de garantizar un menor consumo de energía y de agua.

La empresa hace sobre todo hincapié en el ahorro de agua, al asegurar que la producción mundial de tejido de punto consume lo mismo que beben 24 millones de personas de la China interior. La solución de Novozymes permitiría a la industria textil consumir menos agua y además mantenerla limpia, ya que las enzimas no son tóxicas y precisan de menos aclarados.

Uno de los tejedores que ha empezado a trabajar con Novozymes es Esquel Group, que confecciona camisas de algodón, y que, según explica la empresa, ha logrado ahorrar 20 metros cúbicos de agua por tonelada de tejido de punto tan sólo en uno de los procesos, el de blanqueado.

Por otro lado, y al contrario de lo que ocurre con muchos de los productos químicos que se utilizan en diferentes procesos de la producción textil, esta solución a base de enzimas se degrada de manera rápida, además de que se precisan pequeñas cantidades.

Desde Novozymes señalan que las enzimas no pueden hacer disminuir el consumo de agua a la mitad, pero que, en comparación con los químicos, sí pueden contribuir a rebajar el nivel de toxicidad en el agua y reducir su uso en los procesos productivos.

Fuente: Pinkermoda - portal profesional del textil y la moda -

Nueva versión del certificado para el tejido con algodón orgánico

El Global Organic Textile Standard (GOTS) lanza la version 3.0 de su certificado de proceso de fibra orgánica. Incorpora la prohibición de métodos de acabado que se consideran perjudiciales para el trabajador (como el sandblasting, chorro de arena).

Fuente: Pinkermoda

En la revisión y actualización del certificado, también se contempla la petición que ningún producto certificado con GOTS con poliéster podrá reciclarse después de haber sido utilizado, a partir del 2014. También incluye el permiso de usar polipropileno como un material añadido a la fibra y a las fornituras. Además, levanta la anterior prohibición total en los acabados con productos químicos y permite la mayoría de ellos, siempre que superen los criterios de toxicidad generales que exige el GOTS.

Esta nueva version 3.0 también exige un menor consumo de agua y energía, siempre en relación con una gestión sostenible.
Todas las compañías que quieran tener el GOTS deberán incorporar las nuevas exigencias a partir del 1 de enero de 2012.

El director técnico del GOTS, Marcus Bruegel, explica que “los cambios en la version 3 deben ayudar a los proveedores a desarrollar y ofrecer prendas y textiles para el hogar con las propiedades que el consumidor pide”. “Estas exigencies practicas son asumibles tanto para la producción textil a gran escala como para las marcas y los distribuidores”, añade.

La nueva versión es el resultado de un exhaustivo trabajo con organizaciones de todo el mundo expertas en producción orgánica, procesos textiles y criterios sociales, con las que se ha colaborado para definir los criterios medioambientales y sociales que pueden aplicarse en las diferentes fases de la cadena de valor, desde la producción de hilados hasta la distribución en el punto de venta.

El certificado, además de las novedades que incorpora, continúa prohibiendo el uso de transgénicos y de pesticidas perjudicales para la salud, el trabajo infantil, así como el mal uso del agua en los diferentes procesos de producción. En 2010, difundió el video “The Global Textile Standard-Ecology and Social Responsibility”, en el que explicaba el gran impacto de la producción textil en el medio y cómo las empresas que se esfuerzan para obtener el certificado GOTS son capaces de reducirlo.

Desde que se lanzó en el 2006, ya son casi 1.500 las empresas, de 54 países, que cuentan con el certificado. Los países con un mayor número de compañías certificadas son (por orden): India, Turquía, China, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia, Reino Unido y Bangladesh. Los países donde por primera vez en 2010 se certificó fueron Finlandia, Laos, Letonia, Macedonia, Suecia y Uganda.