Calcetines con fibras de cobre

Calcetines confeccionados con fibras con cobre son comercializados en Chile desde noviembre, y se caracterizan por poseer propiedades bactericidas y fungicidas que los convierte en prendas ideales para personas que sufran determinadas enfermedades y/o trabajen en condiciones extremas. Estas prendas son las mismas que fueron enviadas a los 33 mineros que permanecieron 70 días bajo tierra en Atacama. Codelco, InnovaChile de Corfo, Copper Andino y Monarch se aliaron para crear y elaborar este producto, que mejora la piel dañada por bacterias, hongos y ácaros y cicatriza heridas provocadas por diversos factores, tales como la diabetes.

Tras dos años de investigaciones, científicos concluyeron de que la única manera que el cobre tuviera el efecto deseado en la piel afectada era con el contacto directo. "Por ello, nos centramos en crear una fibra de cobre que fuera flexible, resistente al uso, al lavado y económicamente accesible", expresó Luis Améstica -doctor en ingeniería química y gerente comercial de Textil Copper Andino, empresa que desde hace algunos años vienen estudiando la actividad biocida del cobre en polímeros en el país-. "En el caso de los textiles para diabéticos, se desarrolló un diseño diferente, con una fibra con cobre que cubre todo el pie para protegerlo de hongos y otras infecciones, posee costuras planas para evitar el roce y se maneja un tallaje más amplio por lo perfecto de su postura", explicó Aldo Magnasco -director comercial de Grupo Textil Monarch, que tiene la licencia exclusiva para trabajar con este hilado-. Por su parte, Víctor Pérez –subgerente de desarrollo de mercados de Codelco- habló de la importancia del cobre en el país andino. “Se estima que los nuevos usos del cobre en el mundo lograrán una demanda de 300 mil toneladas de cobre al año", manifestó.

Acción permanente
Un promedio de 12 horas al día es lo que pasan las personas calzadas, hecho que puede desencadenar la sudoración, molestias e infecciones en los pies. Además, un 18% de la población mundial sufre patologías por hongos. Las características que posee el cobre es que es poco soluble, antibacteriano, no pierde su propiedad en el tiempo, por lo que se autosanitiza de forma permanente. La protección de las fibras con cobre comienza a trabajar al primer contacto con hongos, bacterias y virus. La actividad antimicrobiana de la fibra no se desgasta con el uso de los calcetines y tampoco se pierde durante el lavado. La única recomendación para el uso correcto de la prenda es no usar suavizantes, porque se pierden sus propiedades curativas debido a que la capa aceitosa que los cubre impediría el contacto directo de las fibras con cobre y la piel.

Fuente: www.textilizate.com, revista textil para Latinoamérica

Semana de Diseño en Salta

Del 1 al 7 de abril se realizará en la capital provincial la Semana del Diseño en Salta, organizado por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Comercio, Industria y Servicios del Ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Consejo Federal de Inversiones. En el marco se realizará la muestra de diseñadores del país, la segunda muestra de Diseño 100% Salta y se organizó una recorrida por tiendas de diseñadores denominada “Por la calle: circuitos de diseño”. En la muestra de diseñadores de todo el país participarán 22 profesionales del rubro de indumentaria que exhibirán sus exclusivas creaciones en el Cabildo, desde el 5 de abril al 5 de mayo en el horario de 10 a 13 y de 16.30 a 21.

Luego de una exitosa primera edición realizada en mayo de 2010 en Córdoba, oportunidad en la que se debatió sobre la identidad, autoría y sustentabilidad de la actividad, en esta segunda edición se propone la realización de talleres de transferencia de conocimientos brindados por los mismos diseñadores a sus colegas. Las charlas abiertas de especialistas sobre comercialización, exportación, financiamiento y cooperación, buscarán aportar herramientas a emprendedores de diseño en general.

Por su parte, los diseñadores de Salta presentarán las nuevas colecciones en el Centro Cultural América, desde el 1 al 7 de abril, de 9 a 21. El sector Diseño tiene un gran potencial ya que Salta posee en su territorio una característica única: diversidad de paisajes y una fuerte tradición y legado cultural. Combina los atractivos de un territorio que abarca todo tipo de paisajes, desde la aridez del desierto puneño, hasta el verde exuberante de la selva, con una rica y auténtica cultura. En este escenario surge una importante propuesta de diseñadores salteños, motivados por la belleza y extensa gama de colores, utilizando aguayo, barracán, alpaca, piedras semipreciosas, asta, hueso, entre otras.
Se muestra el estímulo y creatividad regional en diferentes categorías como diseño de indumentaria y accesorios, joyería contemporánea, equipamiento, objetos, artesanía e iluminación y diseño de altura. Por la calle: circuitos de diseño Este evento propone recorridos temáticos por la zona céntrica de la ciudad, para enseñar a mirar de una manera distinta el diseño local. Reflejando la dinámica y el crecimiento del distrito, en ésta primera edición más de 40 diseñadores de indumentaria, accesorios, calzado y joyería contemporánea han sido convocados para participar distribuidos en 16 locales.

Los recorridos se realizarán de manera autoguiada, por lo tanto, el público podrá diseñar su itinerario a su gusto ayudados por una pieza gráfica que contendrá un mapa y las referencias de los diseñadores. Se dispondrán cinco puntos de información donde se podrá retirar de manera gratuita el material impreso que los guiará por el recorrido temático. Cada local participante será señalado con globos magenta para facilitar su rápida localización. Los recorridos son libres y gratuitos.

Fuente: salta.gov

Nuevo tejido ignífugo y transpirable

Outlast Technologies, especializado en materiales que regulan la temperatura, ha colaborado con Waxman Fibres, para el desarrollo de un tejido que retarda el fuego y que además regula la temperatura del cuerpo.


Para la elaboración de este tejido, ambas empresas han trabajado con el tejedor portugués A. Sampaio & Filhos Texteis. Este nuevo material está compuesto en un 60% de la fibra retardate Max Protex y un 40% de Outlast. Cuenta además con el certificado Oeko-Tex y la normativa europea EN ISO 14116 Index 3, que especifica las propiedades de los materiales retardantes de la llama, las mezclas en su composición y los niveles de protección para reducir al máximo las posibilidades de que la ropa arda.

Al mezclar la fibra retardante del fuego con Outlast, el tejido resultante adquiere un alto grado de comodidad, regulación de la temperatura y suavidad, características que normalmente no se asocian con la ropa de protección. El director de Waxman Fibres, Greg Cluskey, ha explicado que Protex continúa siendo un retardante de la llama más seguro que otros tratamientos químicos y sin que pierda capacidad tras numerosos lavados.

Apunta que al mezclarlo con Outlast tampoco pierde ninguna de sus propiedades. Sólo añade comodidad, ya que en ambientes muy calientes, una prenda con este material mantiene la temperatura del cuerpo fresca y reduce de manera significativa los excesos de calor.

Fuente: Pinkermoda

Trade show report

Trendstop la marca que brinda un servicio de internet sobre pronóstico y análisis de tendencias, presenta un informe sobre tendencias otoño-invierno 2011-12 Londres.

Los 70`s y el glamour disco influyen principalmente en el calzado y las prendas de punto. Liderando el camino los encajes se hacen notar, antiguos y caprichosos nos retornan al romance.

El encaje vintage en la ropa interior se incorpora en diseños contemporáneos creando un moderno y femenino estilo.
Estampados florales siguen ocupando un importante lugar para la temporada de otoño, inspirados en los jardines ingleses, golondrinas, rosas, campanillas y mariposas que se imprimen cada tanto en sedas orgánicas.

El glamour y los brillos cobran protagonismo incorporándoce en prendas completas.

Más información en www.trendstop.com

Para ver el informe clic aquí

Ya está en vigencia la ley que regula las liquidaciones

Es para defender a los consumidores de las promociones engañosas. Las ofertas deben ser claras y los carteles deben estar en castellano. Se estipula el calendario de liquidaciones para verano e invierno.
Fuente: La Razón

El Gobierno porteño reglamentó en las últimas horas, a pesar de alguna polémica con empresarios del sector textil, la ley que regula las liquidaciones y las ofertas en todos los comercios como una forma de proteger al consumidor de las promociones engañosas. De esta manera, los locales deberán poner carteles claros y, además, en castellano.

La ley 3.054 fue sancionada el año pasado por la Legislatura y publicada en el Boletín Oficial recién la semana pasada. Según la clasificación, las nuevas formas de anuncio son “Liquidación de temporada”, venta por “Cierre definitivo”, “Oferta” o “Saldos”. Podrán usarse términos en otro idioma, tales como “outlets”, “sale” u “off”, siempre y cuando vayan acompañados por su respectiva traducción al español, con la misma tipografía y letras del mismo tamaño. En el caso de tratarse de “rebajas”, los productos deben tener entonces el precio anterior y el nuevo.

A partir de la nueva normativa, si hay una combinación de ofertas, cada una debe estar separada de las otras y especificadas. También se prohíbe promocionar artículos “que no tengan existencia real en el comercio” y, en caso de agotarse, debe informarse que la promoción no está más; si no, “el consumidor tendrá derecho a adquirir un producto equivalente al agotado, de similar calidad e idéntico precio”.

Con el desacuerdo de la mayoría de los empresarios textiles, las liquidaciones de verano van ahora desde el 1° de febrero al 31 de marzo y las de invierno, del 1° de agosto al 30 de septiembre. El principal argumento que exponen es que se demora la liquidación, que la gente, por ejemplo, no compra en septiembre ropa de invierno o en marzo ropa de verano y que algunos comerciantes más chicos necesitan liquidar para afrontar los gastos de la siguiente temporada.

La expansión china y el caso del algodón

La suba del precio de las commodities genera divisas pero crea tensiones distributivas y problemas de competitividad.

Fuente: El Economista

Por Mariano Kestelboim (*)

Si bien el aumento generalizado observado de precios de las commodities hasta enero de 2011 genera cierto alivio para la economía local, gracias a la generación de divisas de las exportaciones agroindustriales, el proceso tensiona aún más el conflicto distributivo.ya que acelera la inflación y erosiona la competitividad. Eso representa un problema no sólo desde el punto de vista macroeconómico, sino que pone de manifiesto lanecesidad de una estrategia dedesarrollo en cadenas de valor clave para la generación de empleos y divisas que permitan reducir la brecha tecnológica que nos separa de las naciones centrales. La explosión del precio de la fibra de algodón, que pasó de U$S2 a casi U $S4,70 por kilo en el último año, confirma el impacto del desequilibrio estructural que existe en la economía mundial. Si bien una parte de la suba responde a componentes especulativos, potenciados por la desvalorización internacional del dólary el boom de los mercados de futuros, en el caso del algodón el aumento del precio superó enpromedio (enero 2009 vs. febrero de 2011) un 125% el aumento del preciodelasoja,unl20% el dinamismo en el precio del trigo y el 95% el incremento del precio de la plata. La transición de las economías de Chinayde la India hacia el capitalismo genera un exceso de demanda de insumos críticos, lo cual acentúa la escasez de recursos naturales en el mundo. Ambos han incorporado a millones de trabajadores/consumidores al mercado con salarios de subsistencia.

En una fase inicial, este fenómeno se expresó en unmayor consumo de bienes de primera necesidad, básicamente alimentos, y de aquellos vinculados al desarrollo de la infraestructura de los países emergentes, como la energíaylos minerales para la construcción. Hoy lapresiónse observa también en el incremento de la demanda de fibras textiles destinadas principalmente a la producción de vestimenta y de artículos para el hogar (sábanas,toallas,manteles, alfombras, cortinas, etcétera) y medicinales (vendas y gasas). El algodón, que como todo recurso natural tiene una oferta restringida, se convirtió para ellos enla commodity quemas serevalorizóenelmun-do desde el año 2009. Los detonantes en el mercado de la fibra fueron las condiciones climáticas adversas de tres de los cuatro más grandes fabricantes (Estados Unidos, China y Pakistán) y la difusión de la estrategia china de reservar parte de sus stocks. También se revela la consolidación del crecimiento de la demanda de países hasta hace poco tiempo periféricos, especialmente asiáticos, sobre una oferta prácticamente inelástica. Sin embargo, el sostén real que explica el ritmo ascendente del precio de la fibra de algodón es la política del Estado china de acaparar el insumo estratégico de la cadena de valor. Frente al proceso de transición a una economía capitalista, el Gigante Asiático necesita controlar los recursos naturales comoejede mantenimiento de su competitividad. Esa agresiva política del Gobierno chino de captación de los mercados internacionales, que va logrando desplazar la producción de industrias de otros países mano de obra intensivos o bien estratégicas de los procesos de desarrollo, como la textil, la electrónica y la automotriz, motoriza la acelerada inyección de nuevos consumidores al mercado y el consecuente fenomenal desequilibrio global.

Esta situaciónno sólo se expresa en el aumento de los precios de los recursos naturales, sino también en peores condiciones generales laborales (y de vida) que requiere la estrategia depredadora de crecimiento del sistema productivo asiático, que es promovido, en buena medida, por capitales estadounidenses y europeos.

A nivel local, el costo de la materia prima no incide fuertemente en el valor final de la prenda en los segmentos medios altos (20% del mercado) pero impacta en las prendas de los sectores medios bajosyen productos textiles para el hogar. El caso del algodón manifiesta la relevancia de pensar políticas públicas orientadas a aprovechar las mejoras en los precios internacionales dentro un eslabónimportante hacia dentro de una cadena (renta), logrando que la misma sea beneficiosa para el conjunto. Por ello, debatir la matriz deseada de la producción agropecuaria e industrial, teniendo en cuenta los diferentes escenarios probables de precios y disponibilidad de tierras resulta fundamental para toda estrategia de desarrollo. Esto lleva a pensar políticas de integración y agregación de valor, en un marco donde los recursos naturales son estratégicos.

La necesidad de tener una política productiva de largo plazo nos lleva a tener en cuenta 3 puntos. - El sector algodonero fue uno de los más castigados enlas últimas décadas por la pérdidade rentabilidad relativa en relación a otros productos agropecuarios conmayores precios y renta (particularmente la soja). La cosecha pasó de 450 mil toneladas a mediados de la década del noventa a 70 mil en 2003. Actualmente se producen 320 mil pero con la mejora en la rentabilidad relativa actual se podría rápidamente superar los máximos históricos, en un marco donde contar con el insumo crítico resulta vital para el desarrollo de la cadena de valor.

-La pregunta esquíen págalos costos adicionales del proceso. Si es el consumidor final, no sólo afecta los ingresos de los trabajadores, sino tambiéndel sector industrial que está orientado al mercado interno. Si los costos se reparten hacia dentro de la industria, la pérdida de rentabilidad puede generar desaparición de empresas y subsectores de una de las cadenas con mayores eslabonamientos y multiplicadores y muy importante en la generación de empleo. La industria textil-indumentaria hoy genera 250 mil puestos de trabajo que llegan a medio millón si se añade la producción primaria y comercialización.

-Frente a esto se deben evaluar políticas públicas con reglas claras y previsibles que incentiven el desarrollo del sector. Este debe tener en cuenta compensaciones, cupos, tasas y derechos, reintegros, financiamiento, defensa de la competencia y.sobre todo, no afectaralos rubros más atomizados.

Este análisis podría replicarse en un conjunto de cadenas de valor estratégicas para nuestro país. Mientras China avanza, crece, compra insumos críticos y empresas, vende productos elaborados y establece precios internacionales de los mismos para dominar la generación de valor, el proceso de industrialización argentino, como el de granparte los países de la región, todavía se encuentra entre algodones. Armar el rompecabezas productivo resulta imprescindible para promover un crecimiento con integración social y territorial.

(*) Economista jefe CEU-UIA y economista jefe de la Fundación Pro Tejer, respectivamente. Miembros de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.

Indumentaria de diseño: se expande el rubro floreciente de la industria textil

Las prendas "de autor" ganan espacio en los locales mientras los negocios multimarca les cambian la cara a los barrios porteños.

Fuente: Clarín

Hace cuatro años, la diseñadora textil Gretel Laurence tuvo una idea: revitalizar el uso de las pantuflas dándoles un estilo propio y transformar en un negocio lo que había empezado siendo un hobby. Así nació Floripondias, un calzado que reversiona las pantuflas de nuestras abuelas y las convierte en otra cosa, en un objeto de deseo tan distinto a las tradicionales chancletas que no se vende en zapaterías ni en casas de lencerías, sino en tiendas de diseño. En 2007 fabricaba 200 pares por mes y hoy llega a los 24.000 pares anuales de estas pantuflas festivas y originales que se venden en 90 locales multimarcas del país.

Gretel no es la única con ideas innovadoras. De hecho, un relevamiento realizado por el Observatorio de Tendencias del INTI y la Fundación Pro Tejer da cuenta de que existen al menos 150 empresas que producen indumentaria de diseño de autor en todo el país. Este segmento emplea directamente a 3.250 personas y factura $250 millones al año.

"El diseño de autor es sinónimo de innovador y original. Estos diseñadores se diferencian de las tendencias internacionales a través de la investigación morfológica de las prendas, las texturas y los materiales, volcando una impronta personal en sus creaciones", dice Sofia Marré, una de las autoras del relevamiento.

Laureano Mon, la pata INTI del estudio, aporta que "se trata de micro y pequeñas empresas que apuestan a hacer crecer sus negocios vendiendo sus prendas mayormente en las principales ciudades del país, como San Miguel de Tucumán, Mendoza, Rosario, Córdoba y los barrios de Palermo, San Telmo y Recoleta".

"En el 2003 había un clima muy especial para este tipo de iniciativas," cuenta Min Agostini, diseñadora de prendas femeninas.

"Arranqué armando un pequeño perchero para presentar en una feria, fenómeno muy común en aquellas épocas. Con una inversión mínima de $3.000, abrí mi primer local-taller que hoy aun mantengo en Palermo. Con el tiempo sumé uno más en la Recoleta. La exclusividad es uno de los puntales del diseño de autor. "No produzco grandes cantidades, más bien hacemos ediciones limitadas de prendas muy cuidadas y pensadas", dice Agostini.

Una de las características de estos nuevos diseñadores es que son pocos los que cuentan con local propio de venta al público. La mayoría ofrece sus productos en tiendas multimarcas, en los que sus prendas conviven con las de otros diseñadores. Este tipo de negocios ganan espacio en San Telmo, donde la mayor parte de la ropa se vende bajo esta modalidad (ver infografía). En cambio, en Recoleta y Palermo predominan los locales individuales. Los multimarcas se manejan con tres esquemas. Una alternativa es comprarle la producción directamente al diseñador, otra es tener las prendas en consignación y pagarle al autor una vez que se vendan ­descontando una comisión­ y la tercera es subalquilarle al diseñador un perchero dentro del local para que pueda exhibir y vender sus prendas.

Germán Langg se formó como diseñador gráfico en la UBA. Con la marca que lleva su nombre produce ropa de hombre y mujer, apuntando a un público formal "pero con una vuelta de innovación y diseño". Sus prendas se consiguen en algunos multimarca de Palermo y San Telmo, pero, además, el diseñador cultiva otra de las variantes elegidas por estos creativos: la venta en el showroom.

"Los multimarcas generan mayor movilidad del producto y posibilitan una visualización de la marca, pero económicamente reditúa más vender directamente. En Brasil es muy común que el diseño de autor se compre puertas adentro, en el showroom o atelier del diseñador.

Pero el consumidor local aún está acostumbrado. Acá todavía genera inhibición; los clientes se sienten obligados a comprar si generan una cita. Sin embargo, el sistema funciona muy bien una vez que ya conocen el producto y saben que en el showroom siempre algo van a encontrar", cuenta Langg.

Según el diseñador, "en el público local no hay una masa importante que consuma diseño de autor". Este segmento brotó tras la crisis de 2001, pero con la prosperidad económica, el mercado volvió a propuestas más tradicionales.

"En las épocas buenas resurgen las grande marcas y el público tiende a buscar seguridad ahí. Pero sigue habiendo clientela tanto extranjera como local, ávida de comprar prendas de diseño", sostiene Langg.

La falta de visibilidad de la marca es percibida como el mayor obstáculo que enfrentan los productos de diseño, dice Langg. A esto se suma la escasez de mano de obra calificada en el sector de la confección.

El peso que va ganando el sector en la Argentina puede verse en la feria Puro Diseño. Se realizó por primera vez en 2001, con 11.000 visitantes y 83 expositores. Diez años después tuvo 300 diseñadores y más de 90.000 visitantes y 1.200 comerciantes del interior y del exterior a la pesca de nuevos autores. "Antes, el diseño sólo se utilizaba para diferenciar el producto, mientras que en la actualidad, es una necesidad básica si se quiere tener un negocio competitivo", afirma Marcela Molinari, directora de la feria. Explica que el crecimiento de la muestra, y del diseño en general, "se relaciona con la aparición de una variedad de carreras de diseño que comenzaron a dictarse en distintas instituciones y universidades". Según datos del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, en la ciudad hay 30.000 estudiantes en las carreras vinculadas con el diseño.

La expansión de esta industria también puede verse en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), ubicado en lo que fue el antiguo mercado del pescado en la Barracas. En un edifico moderno y armoniosos funciona este centro de capacitación que requirió una inversión de $60 millones. Allí se dictan desde talleres para quienes buscan un oficio hasta programas de apoyo al comercio exterior. Uno de los programas estrella es el INCUBA que les brinda a las empresas nacientes la protección de una incubadora. Hay 34 empresas instaladas allí, en el espacio que el Gobierno de la Ciudad les cede por un año con servicios de consultoría para ayudarlos a perfilar mejor su negocio. Además de Floripondia, otra de las empresas que está allí es Totebag, que diseña bolsas reusables para reemplazar a las de cartón o plástico. "Son bolsas resistentes con mucha capacidad de carga", explica Lorena Nuñez, alma mater del proyecto junto con su prima Natalia. Empezaron vendiendo las bolsas en tiendas de diseño y en 2010 dieron el salto corporativo. Con acuerdos con compañías como Philips o Falabella, tienen previsto pasar de fabricar 10.000 en 2010 a 40.000 este año.

"Las industrias creativas son las que le dan mayor valor agregado a la ciudad. El 10% de la economía porteña tiene que ver con esto" dice Enrique Avogrado, director del CMD, y cuenta que "el centro es la avanzada de un futuro distrito de diseño ­a nivel productivo, no comercial­, que queremos desarrollar en Barracas".

En el CMD también está Caracolores, una empresa familiar que desde 2006 produce trajes de baño para niños y adolescentes. "Hace dos años empezamos a tener un crecimiento vertiginoso y ya estamos en 140 locales en todo el país", cuenta Paola Carbone. Uno de los motivos por los que ingresaron programa INCUBA fue para preparar el terreno para exportar.

La mira está puesta en el Caribe y en Europa, para aprovechar la contraestacionalidad y darle así un ciclo de continuidad a la producción.

Caracolores fabrica 20.000 prendas por temporada y se apresta a lanzar dos nuevas marcas, una para preadolescentes y otra para nenes mayores de cinco años, ya que hasta ahora se perfilaba hacia las nenas.

Para Paola, el principal obstáculo al que se enfrenta su empresa es la falta de financiamiento. Recién este año cumple con los requisitos de antigüedad que el banco le exige para calificar para un préstamo.


Antes había tenido que recurrir a créditos personales para financiarse. "Tengo mucha más demanda de la que puedo abastecer y lo que me frena es la falta de financiamiento", cuenta.

"Este segmento encuentra su cuello de botella en la falta de crédito y en la necesidad de mano de obra calificada y capacitación en gestión empresarial, producción y comercialización. En este contexto, el Estado, las ONG y las empresas juegan un rol fundamental para garantizar la sustentabilidad en el tiempo, brindándoles herramientas adecuadas a sus demandas", señala Mon.

Taller de PYMES

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, a través de su Plan Estratégico Moda Argentina lanza el jueves 31 de marzo el Taller de PYMES, con Gestión Estratégica del Diseño.


La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, a través de su Plan Estratégico Moda Argentina lanza el jueves 31 de marzo el Taller de PYMES, con Gestión Estratégica del Diseño.

El mismo estará a cargo de Samanta Cisneros y Nadina Kuschnir, a realizarse durante cinco clases en la sede de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en Av. Rivadavia 1523, 5º Piso.

Se llevará a cabo los días 31 de marzo, 5, 7,12 y 14 de abril de 9 a 12 horas.

Podrán participar funcionarios y empresarios de PYMES de MODA.

La modalidad será de Taller, la cual posibilitará trabajar de manera interactiva con un grupo reducido de empresas, tratando casos reales y permitiendo avanzar en las necesidades de los participantes.

Contenidos del Taller de Pyme:

CLASE 1: La inclusión del diseño como valor competitivo en la estructura comercial PYME.

CLASE 2: Planificación comercial en el sector.

CLASE 3: Organización estratégica del negocio.

CLASE 4: Gestión del diseño en su proceso de producción.

CLASE 5: En la última clase – y a partir de la votación de los asistentes – se profundizará específicamente sobre uno de los temas tratados durante el Taller.

Para mayor información, comunicarse vía mail a capacitacion@ciaindumentaria.com.ar
o llamando al (011) 4381-0001

Actividad gratuita.

Cuando la tecnología y la moda se fusionan

La marca de ropa Lupe y Samsung se unieron para crear una edición limitada de mini-bags en cuero y animal print exclusivos para smartphones.
Fuente: Infobae

Lupe Villar, la diseñadora de indumentaria, presentó Samsung Lifestyle By Lupe. Se trata de un porta celular con tira de cuero y estampa animal print, un diseño acorde a las últimas tendencias que se verán este Otoño-Invierno 2011.

Ambos universos, el de la tecnología y la moda se unieron en una alianza que propone fusionar los dos mundos. Durante el mes de marzo, en el local de Lupe de Paseo Alcorta, las clientas de Samsung Lifestye By Lupe podrán probar el Photo Cabine; un probador con cámara que se activa manualmente y toma el look al instante.

Una vez captado el outfit, las usuarias podrán compartir la cuadrícula de fotos en Facebook, Twitter y enviarlas a amigos para que opinen sobre el outfit elegido.

Además, la firma especializada en tecnología desarrolló una aplicación exclusiva para smartphones que se descarga desde los sites de ambas marcas y ofrece la posibilidad de acceder a descuentos especiales en los locales Lupe, así como también su catálogo.

Desarrollo de colecciones

La Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y afines(FAIIA)dictará un curso sobre el desarrollo de colecciones.

Objetivos del curso
- Comprender las funciones del diseño y su integración como política estratégica de la empresa.
- Incorporar la marca como una propuesta creativa, que apunta a la selección de un mercado, estimulándolo en forma constante para mantener su interés y perpetuarse en el tiempo.

Contenidos
Tendencias: Investigación de tendencias y su aplicación en el desarrollo de productos.
Análisis y reporte de las tendencias: Reportes de Marcas, Reportes de Mercado y Visión local.
Adaptación de colecciones.
Cómo organizar la colección en base a las tendencias de consumo, propuestas internacionales y función del producto.
Capacidad productiva y sistema de ventas de la empresa.

Colección: Conceptos generales del desarrollo de producto y su organización dentro de la estructura de colección.
La colección y su importancia dentro de la empresa.
Objetivo y finalidad básica de la colección, su incidencia en la generación de ventas.
Planificación de colección orientada al mercado especifico.
Planning interno, política de ventas y gestión de insumos y materiales necesarios.

Metodología
Se desarrollarán los temas teóricos y se harán prácticas relacionadas.

Docente
Marcela Melaragno: Diseñadora Textil e Indumentaria -UBA-

Dirigido a responsables del área de diseño, producto, diseñadores y asistentes de producto.

Duración: 18 horas.
Días: jueves 7, 14 Y 28 de abril; 5,12 Y 19 de mayo de 18 a 21 horas.
Lugar: Av. Rivadavia 1523 5º Piso -Ciudad de Buenos Aires-.

Empresas aportantes y/o adheridas al programa Crecer participan de forma gratuita.

Arancel: $450
Se entregarán diploma de asistencia y material complementario de trabajo al finalizar el curso.
Cupo hasta 30 participantes.

Cierre de inscripción: miércoles 6 de abril 2011.

Para la inscripción on line clic aquí

Anticipo de temporada

Dakuba, la empresa textil argentina, presenta el anticipo de temporada primavera- verano 2011.

El evento además de mostrar las nuevas tendencias en tejidos, contará con una variedad de prendas expuestas para ver e inspirarse.

Día: 30 y 31 de Marzo
Hora: 9 a 18hs
Lugar: Larrea 572

Más información en www.dakuba.com.ar

adiVerse

Adidas apuesta por el merchandising virtual, la marca deportiva no deja de sorprendernos con sus nuevas propuestas.


La marca alemana Adidas lanza “adiVerse”, una nueva experiencia tecnológica para los consumidores, quienes podrán escoger sus calzados en las tiendas mediante un muro virtual en 3D que ofrecerá toda la información en relación al producto. Además, el consumidor podrá elegir sus zapatillas y recibirlas directamente en casa.

Con esta tecnología (desarrollada por Adidas e Intel durante los pasados 10 meses) se podrá acceder a los cerca de 4000 modelos de footwear que tiene la marca y que, por motivos lógicos de espacio, no pueden encontrarse en una única tienda.

Se espera que la tecnología “adiVerse” llegue a las primeras tiendas Adidas en el año 2012.

Para ver el video clic aquí

Alta costura: la magia de la moda

UN recorrido por los diseñadores más emblemáticos de la moda parisina que han desfilado sus diseños en el mes de enero.

Cuando la moda cambió sus cánones y se echó en los brazos del “pret a porter” se buscó una salida airosa a la Alta Costura diciendo, de una forma un poco irónica, que se había convertido “en un laboratorio de ideas”. Ahora, tras varios años de sortear todas las tormentas económicas y estilísticas, resulta que es verdad. Que la Alta Costura, de una forma sutil pero efectiva, sigue influyendo en los dictados de las tendencias y estilos y que nadie como ella puede aportar ese halo de magia indispensable para la moda.

DIOR: NOSTALGIA DEL NEW LOOK. Al ver los modelos de John Galiano se adivina su homenaje a la silueta cumbre de Dior que revolucionó la moda del momento con sus hombros marcados, cinturas de avispa y faldas de vuelo interminable, pero lo ha hecho inspirándose en los dibujos del ilustrador de moda René Gruau, que trabajó a las órdenes de Dior. El resultado es una colección, presentada en el Museo Rodin, llena de volúmenes y de movimiento, con tejidos de sedas y organzas con superposiciones de tul en “degradé” llenas de fluidez, que sugieren técnicas pictóricas exquisitas. Blusas abanico, mangas gigantes y solapas corola. ¿Su colorido? Tonos pastel, rosa maquillaje, verde pálido.

ARMANI: TECNOLOGIA Y FUTURISMO. La aureola de sencillez y pragmatismo que se adjudicaba a la moda de Armani ha tenido sus contrapartidas. Una de ellas podría ser esta colección presentada en la Place Vandôme, llena de sedas con acabados irisados, brillos metálicos, tejidos tecnológicos y colores intensos. Había un aire espacial hasta en los casquetes en forma de ovni que llevaban las modelos. Dominaron los colores ácidos, los tejidos tecnológicos y las joyas enormes. Faldas sobre pantalones estrechos y un cierto aire oriental en las chaquetas sin solapas ni cierres.

CHANEL: LA VIDA EN ROSA. Seguro que Cocó Chanel hubiera recriminado la “osadía” de su sucesor Karl Lagerfeld de introducir los tejidos vaqueros en la Alta Costura, pero Karl lo tiene muy claro: “No hay que temer a la evolución y el cambio”, opina. Pero junto a esta promoción del denim, ha recurrido a modelos inspirados en el ballet con “bailarinas” de raso atadas al tobillo, una profusión de tonos suaves y empolvados y entremezclando cristales y piedras casi con la apariencia de tejido. Una colección que rejuvenece la categoría innegable de los trajes de tweed y los clásicos looks Chanel presentes también en la colección, que discurrió en la intimidad de los salones de la Rue Cambon.

VALENTINO: NOCHES FLORIDAS. Los diseñadores Maria Grazia Chiurri y Pier Paolo Piccioli, que han encontrado por fin el beneplácito de su exigente antecesor Valentino, han presentado una colección inspirada en el colorido y la belleza de las flores, muy poco urbana, apta solamente para las horas “importantes” . Vestidos de tul, crêpe y gazar en rosas empolvados, malvas, y vainilla, con incrustaciones de perlas y cristales y algunas inspiraciones en el “origami”, con arabescos, caracoleos y solapas y lazos perfectamente enclavados en blusas y faldas. Un solo color se salía de la paleta imperante: el rojo Valentino, el sello de la casa que nunca falla.

GIVENCHY: JAPON A LA VISTA. Una presentación “estática”, como convenía a sus trajes distribuidos para ser admirados de cerca, en 4 salones consecutivos del Hotel D´Evreux. Inspiración japonesa en vestidos largos y lánguidos con dos caras perfectamente definidas: por delante con motivos orgánicos y vegetales y por detrás con motivos tecnológicos y fluorescentes. Vestidos cubiertos con bordados y lentejuelas en los que se adivinaban cientos de horas de trabajo y un halo de fantasía oriental pero totalmente contemporánea.

Los textiles se quejan de la inflación

El CEO de la hilandera Tn & Platex, Aldo Karagozian, que hoy anunció inversiones por 40 millones, defendió las políticas industriales del gobierno, pero advirtió que "es muy difícil ganarle a los niveles actuales de inflación" y se quejó del "tipo de cambio fijo actual perjudica a la industria".
Fuente: La política on line

La textil Tn & Platex sorprendió al desplegar en los principales diarios una fuerte campaña gráfica a página completa, con una toma aérea de una de las siete plantas de la empresa como parte de la campaña "ORGULLO", en la que revela que el año pasado invirtió 40 millones y esperan desembolsar este año un monto similar.

Su CEO Aldo Karagozian aclaró que es la primera vez que la empresa se enlaza con una campaña de publicidad.

“Para nosotros es, como su nombre lo indica, un orgullo poder llevar adelante todo esto, tener la cantidad de personas que tenemos trabajando y ser una institución sumamente federal”, expresó Karagozian y confió: “Nos gustaría que la Argentina también se sienta orgullosa”.

En el contraste vivido durante los últimos años en comparación a la década del noventa, el empresario explicó que lo que cambió ahora fue que la industria textil pasó a ser un sector viable desde lo económico y lo político.

“Durante la década menemista fue inviable, siguiendo una política nacional que resignó incentivar su desarrollo. En los últimos años no fue así, las industrias fueron vistas como significativas y se pudo recuperar el terreno perdido”, afirmó.

En cuanto al momento actual que vive la economía argentina, la opinión de Karagozian es que "es muy difícil que la productividad de cualquier empresa le gane a los niveles actuales de inflación y de actualización de salarios".

“Nuestras plantas pueden aumentar su productividad hasta un 7%, con viento a favor. Pero es muy difícil con un tipo de cambio fijo”, aclaró y evaluó: “Esto perjudica a la industria, e imagino que las licencias no automáticas tienen el efecto de modificar esta situación y cuidarnos más”.

Tn & Platex es una empresa familiar productora de hilados, nacida hace más de 30 años con una pequeña hilandería en Corrientes. Hoy en día cuenta con siete plantas Industriales en Corrientes, Tucumán, Chaco, Catamarca y La Rioja, abastece a 800 tejedurías pequeñas y medianas, y emplea en forma directa a más de 2300 colaboradores.

Para el futuro, el industrial proyectó: “En la industria se tiene que seguir invirtiendo. Nosotros, como argentinos, nos vamos a mover: el Estado pondrá la música y nosotros bailaremos al compás. Haremos lo que podamos para competir con el exterior”.

Durante el 2010 la inversión de la empresa fue de $40 millones y para el 2011 se estima un monto similar.

“Nunca dejamos de invertir”, aseveró Karagozian, y completó: “compartimos las políticas que lleva adelante el Estado”.

La campaña fue lanzada el 15 de marzo como recordatorio del arribo a la Argentina proveniente de Estambul de Agop Karagozian, fundador de la empresa.

Nanotecnología

La facultad de ingeniería de Mar del Plata resultó seleccionada en la convocatoria del Fondo Argentino Sectorial ?FONARSEC que financiará 2 proyectos que aplican la nanotecnología a procesos productivos.Se trata del proyecto nanoarcillas modificadas y nanotecnología para textiles funcionales. Este último estudia una tela repelente de insectos.


Fuente: Código Mar del Plata

El FONARSEC es una herramienta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, seleccionó y financiará parcialmente proyectos presentados por Consorcios Asociativos Público-privados, conformados por centros de investigación junto a empresas y/u organizaciones sin fines de lucro.

Sólo 8 proyectos de todo el país, en el área Nano, superaron el proceso de evaluación y fueron seleccionados para recibir fondos. El monto total de los 8 proyectos es de casi 111 millones de pesos. En 2 de los 8 proyectos seleccionados, participan investigadores de la respectiva Facultad.

Ellos son: ‘Desarrollo de nanoarcillas modificadas y productos innovadores a partir de arcillas nacionales’ y ‘Nanotecnología para textiles funcionales’, cuyos responsables locales son, respectivamente, los dres Vera Álvarez y Gustavo Abraham, ambos docentes de la Facultad e integrantes de la carrera del investigador científico del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA).

El proyecto de nanoarcillas analizará los procesos para su modificación química y su dispersión, tanto en precursores como en polímeros ya formados, con el objetivo de desarrollar, como productos finales, materiales compuestos originados a partir de matrices poliméricas cargadas con nanoarcillas modificadas. El consorcio armado para llevar adelante este proyecto está integrado, por 6 empresas, dos de ellas marplatenses.

El proyecto de textiles propone desarrollar tejidos con nuevas funciones, como la repelencia a insectos; para ello, se analizará la aplicación de metodologías nanotecnológicas para el encapsulamiento de agentes repelentes de origen natural. Se intentará, de esta manera, obtener tejidos que mantengan alejado al vector del dengue, el mosquito Aedes aegypti. En este proyecto, los restantes integrantes del consorcio formado son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Fundación Pro Tejer, una organización sin fines de lucro y una empresa.

Compras por Internet desde dispositivos móviles

Las compras online ya no son las de antes. Cada vez más los consumidores tienen la posibilidad de adquirir los productos que desean sin la necesidad de conectarse a Internet desde sus casas o su trabajo.

Fuente: Infobrand

Ahora compran desde sus dispositivos móviles. En 2010, más de 80 millones de estadounidenses eran usuarios de Internet móvil, un 33% más que el año anterior. ¿Qué implicancias tiene este fenómeno para las ventas? David Selinger, director ejecutivo de RichRelevance, empresa dedicada a la elaboración de herramientas de personalización y recomendación de productos para sitios de comercio electrónico, reflexiona sobre este tema y analiza las posibles ventajas.

“Los consumidores quieren aplicaciones para sus teléfonos móviles que les permitan visitar sus tiendas favoritas, seleccionar los productos que desean, leer las recomendaciones y reseñas de otros compradores, al tiempo que puedan comparar precios y calidad con otras marcas sin necesidad de salir de la tienda; además, quieren saber qué otros artículos hay en existencia y si se encuentran disponibles para la venta” relata Selinger, uno de los oradores del WOM Marketing Update, a llevarse a cabo el 17 y 18 de Mayo en el Hotel InterContinental Buenos Aires.“En este punto, el reto para las compañías dedicadas a la operación y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles está en lograr que desde una pantalla mucho más pequeña se pueda hacer todo aquello que se hace por Internet”, continúa el especialista que se presentará en el evento auspiciado por Banco Supervielle, AGEA y Grupo Midas, entre otras importantes empresas.

Por otra parte, Selinger resalta la importancia que reviste el hecho que los retailers sean capaces de elaborar estrategias interdependientes e interconectadas a la vez. Instrumentos que alcancen todos los canales de venta que los consumidores utilizan de manera cruzada.

Pero los cambios afectan también a los propios consumidores. Los códigos de barra de segunda generación, que ya se están haciendo presentes en aquellas tiendas que buscan ofrecer más aplicaciones para los dispositivos móviles, modificarán completamente la experiencia de compra. A partir de ellos se desarrollará una nueva forma de inventariar productos y así ofrecerlos para la venta. RichRelevance, creó una aplicación iPhone para la compañía Patagonia que ofrecerá a los clientes un inventario más amplio no disponible en las tiendas. Asimismo, al usar la aplicación se ofrecerán artículos similares de distintas categorías de precios en el fondo de la pantalla. Y si el cliente se encontrara efectivamente en la tienda física, la aplicación podrá leer el código de barras accediendo a gran cantidad de productos, recordándole al cliente cuáles fueron sus compras anteriores. Para Selinger, el desafío reside en que “la generación iPhone espera más de lo que hay en un sitio de internet”.

Para más información acerca de David Selinger y el WOM Marketing Update:
www.wom-latam.com/wmu

Mayor actividad en indumentaria

Según el último estudio realizado por Investigaciones Económicas Sectoriales (IES), el sector textil e indumentaria tuvo un crecimiento en su actividad del 14,6% en 2010con relación al año anterior, principalmente por las fuertes subas en fibras artificiales (42%) y las menores de tejidos (14,3%) y de hilados de algodón (16%).

Fuente: Fortuna

La consultora explica que "la capacidad utilizada del sector textil se ubicaba en niveles próximos al 83,5% en el promedio de 2010, con una suba del 11% respecto de 2009, en tanto que la utilización en diciembre del ultimo año trepó a casi el 90%, prácticamente en el límite operativo. En ese terreno, las importaciones de equipos textiles crecieron un 43% en valores, con un monto de u$s 195,7 millones".

Por el lado del comercio exterior, en lo que respecta a las importaciones, estas totalizaron u$s 1.462,7 millones y crecieron un 25,1% en 2010 respecto al año anterior que fue un mal año por la crisis internacional.

Al compararlo con 2008, un período considerado "normal", cuando las compras externas llegaron a los u$s 1.621 millones, la caída fue del 9,8%. Por el lado de las exportaciones, se vendió un total de u$s 663 millones, un 43,2% por encima de 2009. De esta manera, la balanza comercial de la industria textil e indumentaria quedó deficitaria en u$s 798.9 millones durante 2010.

En cuanto a los precios minoristas, IES afirma que treparon un 15,7%, en tanto que la vestimenta interior lo hizo en un 18,1%, y la exterior, en un 15,3%.

"Estas cifras tienden a acercarse a las informadas por los observadores privados, que estimaban un alza de entre un 20% y un 23% en el año, coincidentes en este caso con las que surgen de las mediciones alternativas de inflación", destaca el estudio.

Diseño de autor

Se cumple una década del surgimiento de una generación que revolucionó la industria textil, dotándola de un concepto de identidad y vanguardia singular. la reciente edición del buenos Aires Fashion Week rindió tributo a esos talentos que abrieron caminos, generaron tendencias y revolucionaron nuestra manera de entender y vivir la moda.

Fuente: El cronista

MARÍA PRYOR
EL JARDÍN DE LOS SECRETOS
Fiel a su identificación conceptual con la vanguardia atemporal, la diseñadora volvió a las pasarelas de la mano de una colección de fantasía habitada por hadas, duendes y elfos. Las texturas aterciopeladas, inspiradas en los pétalos de rosas, son las grandes protagonistas: organza, encaje y tul de seda, para la noche; lana, algodón y terciopelo para el día. Esa identificación se replica en la paleta, cuya amplitud cromática remite a la luz matinal, la oscuridad de la noche, los húmedos bosques, los románticos atardeceres rosados. Las grandes protagonistas de esta serie son las robe manteaux y los vestidos de terciopelo elastomérico en combinación con petos trabajados en chainmaille. Una colección de edición limitada.

TROSMAN
AL INFINITO Y MAS ALLÁ
La diseñadora Jesica Trosman, que acaba de protagonizar una de las noticias más impactantes del año al vender su empresa a la marca Ayres, presentó una colección concebida como proclama de continuidad. Vinculada al desarrollo y la investigación textil llevada hasta sus últimas consecuencias, la propuesta está inspirada en los trajes para astronautas. Así, la colección abreva en las piezas con volúmenes y geometrías controladas y las texturas 3D generadas a través de calor. La paleta de colores se centró en los primarios. Y el fetiche son accesorios tales como perillas y cierres metalizados que cruzan creativamente la silueta.

HNOS. ESTEBECORENA
SASTRERÍA FUNCIONAL
Con una prédica que aboga por lo funcional y moderno, la marca (que este año lanzará su prestación e-commerce) presentó una colección dialogada con el imaginario de su target, hombres de entre 20 y 50 años, lo cual se traduce en una propuesta más íntima, relajada, cotidiana. Los materiales fetiche de esta edición: algodón, poplin, gabardina, corderoy, polar, denim, cuero.

GRUPO 134
BÁSICOS URBANOS
La paleta de color compuesta por los diferentes tonos de grises y negros abre la posibilidad de combinaciones con detalles de telas exclusivas en rayados y estampados. Las prendas básicas utilizan estampados exclusivos, inspirados en imágenes urbanas, películas y bandas de música. En cuanto a la materialidad, priman algodones y gabardinas para la línea de camperas, así como los linos y rústicos de algodón con espandex para un mejor confort.

VARANASI
BOCETOS ORGÁNICOS
La gran novedad de la temporada se vincula con el lanzamiento de una línea que utiliza algodón orgánico 100 % certificado, cuyo anticipo se presentó en el showroom del BAFWeek. Sobre la pasarela hubo un auténtico despliegue del credo creativo de la marca: desplazamientos de las estructuras tradicionales en la concepción y corte de las prendas, que ganan volumen sobre el plano.

GARZA LOBOS
FIBRAS PREMIUM
El lanzamiento de esta marca identificada con los materiales lujosos hechos a partir de fibras de animales autóctonos, es una de las grandes novedades de la temporada. Las texturas nobles (llama, merino ultrafino, chinchilla, guanaco y vicuña) se suman a un trabajo artesanal en seda, alpaca y cashmere. Entre lo clásico y lo vanguardista, la paleta toma como punto de partida tonalidades intensas que generan un resultado cromático desestructurado.

TRAMANDO
ICONOGRAFÍA RETRO
Los iconos de la moda del siglo XX son reinterpretados por Martín Churba a través de la disección de las prendas: las rebate, las rompe y las rearma, celebrando el paso a paso de hacer ropa. La paleta se compone de negro, azul acero, visón perlado, carriel y borravino, plus acentos de lila metalizado y plata. Los suéteres relatan el paso del tiempo: raídos, con tramas desagujadas, ruedos desechos y prints de urdimbres. Se honra el revés de la trama: las prendas son rebatibles.

Muestra: Las cosas del quehacer, diseño de Indumentaria en Argentina

Una exhibición nacional que reúne el trabajo de 22 diseñadores de indumentaria de autor de 10 provincias de nuestro país, con el objetivo de indagar sobre la riqueza y el valor simbólico y productivo de diseño de autor en Argentina.

Los protagonistas del diseño abren caminos en todo el territorio. Diseñadores de indumentaria, textiles, gráficos e industriales, también artesanos, artistas y arquitectos, entre otras formaciones de origen, crean día a día prendas contemporáneas desde perspectivas originales cargadas de significado. Sus entornos locales, configurados a partir de rasgos geográficos, sociales, culturales y económicos, son el escenario ineludible de sus acciones. La trazabilidad de una pieza de diseño nos habla de universos singulares que emergen sobre complejas realidades que ponen a prueba el inagotable ingenio de una comunidad para trascender sus límites.

La muestra ¨Las Cosas del Quehacer¨ indaga sobre la riqueza del diseño de indumentaria en Argentina a través del trabajo de veintidós diseñadores/as que producen en diez provincias: Victoria Bessone (Tilcara, Jujuy); Roxana Liendro (Vaqueros, Salta); Fabiola Brandán y Lorena Sosa (San Miguel de Tucumán, Tucumán); Juan Manuel Alzamora (San Juan); Augusta Peterle y Leonardo Peralta (Mendoza); Carlos Bono, Claudia García Lange, Edgard Tula y Martín Lapidus (Córdoba); Silvia Querede, Noelí Gómez, Marina Gryciuk y Débora Orellana (Rosario, Santa Fe); Nicolás Silva Abriola, Mariana Fernández Barrios y María Emilia Velasco (Resistencia, Chaco); Miryam Millán (Posadas, Misiones); Jimena Anastasio y Germán Lang (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

El proyecto curatorial explora dos aspectos fundamentales del diseño. Por un lado, el valor simbólico que las piezas de diseño contemporáneo contienen en sí, trascendiendo la idea de mera mercancía, logrando insertarse en la construcción histórica cultural a través de la revalorización y reinterpretación del patrimonio cultural tangible e intangible de una comunidad; aquí toman protagonismo los lenguajes creativos, la heterogeneidad de las visiones y su relación con la identidad de un pueblo. Por otro lado, el valor productivo que tiene el quehacer del diseño en tanto actividad generadora de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida; aquí los emprendimientos garantizan la diversidad de la trama productiva de un país.

De la multiplicidad de los lenguajes creativos surgen los rasgos compartidos en torno al quehacer del diseño que nos permiten esbozar una cultura común de trabajo. Protagonistas de un inevitable camino hacia la identidad.
La muestra se complementa con la publicación del libro ¨Las Cosas del Quehacer, debates en torno al diseño de indumentaria en Argentina¨, editado por el Centro Cultural España Córdoba, que recopila las reflexiones colectivas entre diseñadores y gestores culturales generadas en el encuentro LCDQ de abril de 2010 en la ciudad de Córdoba.

Días: del 5 de abril al 5 de mayo de 2011.
Lugar: Cabildo Histórico de Salta, Caseros 549, ciudad de Salta.
Horarios: martes a domingos de 9.30 a 13.30 hs y de 16.30 a 20.30 hs.

Curador: Observatorio de Tendencias INTI.
Organizada por: Centro Cultural España Córdoba; Fundación Pro Tejer; Observatorio de Tendencias INTI; Museo Histórico del Norte.
Con la colaboración de: Secretaría de Comercio, Industria y Servicio, Ministerio de Desarrollo Económico, Gobierno de la Provincia de Salta; Centro Cultural Eugenio Flavio Virla de la Universidad Nacional de Tucumán; Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO); Museo En Construcción (MEC); Cultura Corrientes.
Sponsors: ITEVA; TN&Platex.

Festival Internacional DMY Berlin 2011

El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) convoca a diseñadores locales a participar con sus productos de la muestra ?Buenos Aires, Ciudad de Diseño en el Festival DMY BERLÍN 2011.

La exposición tendrá lugar en esta ciudad alemana del 01 al 05 de junio del 2011. Los interesados a postularse tienen tiempo hasta el 17 de marzo para presentar el formulario de inscripción con sus datos y el archivo con la información requerida a gestiondedisenocmd@gmail.com, con el asunto “DMY-BERLIN”.

El Festival Internacional de Diseño de Berín - DMY, es una plataforma internacional para el diseño contemporáneo, fundada en 2003 por los principales creativos de la escena del diseño de la ciudad. Como base para jóvenes diseñadores y una plataforma única para las empresas y diseñadores profesionales, el festival ha crecido orgánicamente en un evento clave para el diseño contemporáneo y conceptual, que forja vínculos entre Europa, Asia y las Américas. Expositores e instituciones de más de 30 países participarán en el Festival Internacional de Diseño de Berlín, siendo Finlandia el invitado de honor del año, país que contará con la próxima Capital Mundial del Diseño, Helsinki 2012.

El CMD participará por segundo año consecutivo en DMY, acercando a diseñadores locales al circuito internacional y encabezando la primera participación conjunta latinoamericana en el festival de tendencia más importante del viejo continente.

Para ello, se seleccionará a empresas con dirección en la Ciudad de Buenos Aires que incorporen diseño con un rol central, ya sean empresas proveedoras de servicios de diseño o empresas que fabriquen y comercialicen productos de diseño (con excepción de Diseño de Indumentaria/moda), para la realización de una muestra en donde se exponga el potencial en diseño e innovación y la capacidad de desarrollo y producción de Buenos Aires.

Los casos serán seleccionados por un comité integrado por Anabella Rondina (Directora Operativa del CMD), Gastón Marando (Director Operativo de Dirección General de Comercio Exterior), Hugo Kogan (Consultor Internacional especializado en Diseño) y Eduardo Fuhrmann (Representante de DMY para Latinoamérica).

Formulario de inscripción

Bases y condiciones

Se vende Taller

Dueño vende taller de indumentaria con habilitación, 15 años en el mercado - 65 m2 en el barrio de Once.
Se vende taller de indumentaria con habilitación, 15 años en el mercado, con posibilidad de quedarse en el inmueble (por ser propietarios se alquila el inmueble) zona Corrientes y Pueyrredón (Once - cap. Fed.). Cuenta con 65 m2, está en 2 oficinas independientes con entradas independientes, está en un 5º piso, con 2 ascensores, 2 baños, seguridad.

Adjuntamos toda la información y contactos empresariales como para todo tipo de negocios, proveedores, eventos, carta de clientes, publicaciones, talleres, services, etc. Cuenta con máquinas para tejidos de punto (modal, tull, etc.)

Máquinas para tejidos planos, máquinas para lencería, máquina de cortar circular, máquina de estampar transfers y sublimación, drill, mesas de corte, una importante cantidad aproximada de 3000, en mordería de mujer, hombre y niños, lencería y accesorios, ropa de bebes, blanquería, etc, mercadería, hilos, instalaciones industriales, locker, heladera, microonda, escritorios, computadora, teléfonos, maniquies, perchas, estantes, percheros, mesas, sillas, organizador de accesorios, muebles, plancha a vapor industrial italiana, espejos, etc.

Más informes, detalles y fotos: meguiruiz@hotmail.com

Empresas del mañana 12º edición

INICIA, presenta un Programa Integral de Capacitación.
El programa es una oportunidad para:

- discutir tu negocio con profesionales
- capacitarte para armar un plan de acción para tomar decisiones
- sacar provecho de una red de contactos
- acceder a la red de Asesoramiento Profesional INICIA
- seguir con una segunda etapa (opcional): Directorios Coordinados

Modalidad

Consiste en clases semanales de distintas temáticas orientadas a identificar las áreas críticas de cada negocio. Durante el transcurso de las charlas, el emprendedor elaborará un plan de acción con medidas concretas a tomar para encarar los cambios necesarios, el cual se presentará al finalizar el curso, ante un Consejo Asesor. La carga horaria es de 40 horas. Se entrega certificado a quienes cumplan la asistencia mínima requerida (75%).

Se cursa todos los martes y jueves durante Abril y Mayo de 2011, de 18.30 a 21hs en el Colegio Labardén (Alem 402, San Isidro)

Requisitos y selección

- Tener una empresa EN MARCHA en la etapa de consolidación del negocio, proceso de cambio o crisis.
- Ser Socio Pleno (cuota mensual $ 20) de INICIA
- Enviar el Formulario de Pre-Inscripción a edelm@inicia.org.ar

Se seleccionarán 15 empresas (de hasta dos representantes cada uno) a través una entrevista personal con la Lic. en Sociología Nerea Muro.

Costo

El participante solo abona $ 1500 en concepto de gastos administrativos y de coordinación. El precio está subsidiado por empresas comprometidas con el desarrollo emprendedor en la Argentina mediante el programa de crédito fiscal de la SEPYME, y equivale a $ 4000. Si dirigís una ONG consultanos por una beca.

Más información http://www.inicia.org.ar/New/Default.aspx

Zoo Logic estrena Gerencia de Servicios al Cliente

El proveedor nacional de software de gestión para Puntos de ventas, Zoo Logic, designó al Ing. Ignacio Legarreta responsable de la Gerencia de Servicios al Cliente, creada recientemente para articular la labor de los departamentos de Mesa de ayuda; Atención al cliente; Implementación; Documentación y Capacitaciones.
De esta manera, la empresa busca profundizar aún más los vínculos con su cartera, acompañándola desde la puesta en marcha del sistema, hasta los servicios de valor agregado como asesoramiento de negocios y la capacitación continua.

Ante este nuevo desafío, Legarreta expresó: “Para Zoo Logic, una empresa que ofrece servicios, el cliente se encuentra en el centro de la organización. Todos los días queremos superar sus expectativas. Esta nueva gerencia busca aunar los esfuerzos de distintos departamentos para ofrecer un servicio de calidad a todas las empresas que mes a mes confían en nosotros”. Así, el directivo guiará a los distintos grupos de trabajo y garantizará que sus procesos respondan a los parámetros de calidad establecidos por la norma ISO 9001:2008, re-certificación otorgada a Zoo Logic en noviembre de 2010.
Ignacio Legarreta es Ingeniero electrónico (UBA), tiene un posgrado en Organización y Dirección Empresaria (UBA), y posee más de 30 años de trayectoria en empresas de tecnología de primera línea. Desde su ingreso a Zoo Logic, en 2007, trabajó en el desarrollo y optimización de los vínculos con los clientes, una labor que se afianza en este nuevo rol.

La creación de esta nueva Gerencia de Servicios al cliente, tuvo lugar gracias a la apuesta que Zoo Logic hizo al mudar –recientemente- sus oficinas a un piso unificado del barrio de Nuñez con el fin de favorecer la integración y dinámica entre sus diferentes áreas.

La creatividad, el sello de los artículos de diseño argentino

Muebles, indumentaria, accesorios, calzados, textiles para el hogar, artículos de decoración, de iluminación, de bazar, de mesa, joyería, vidriería, cristalería, platería y juguetería, entre otros, conforman el gran universo de la industria argentina del regalo. Un universo que, a años luz del retraimiento económico y productivo que signó las últimas décadas del siglo XX, hoy se expande y diversifica sin pausa.
Fuente: Clarín

No sólo en cantidad y calidad de productos, sino también en alcance: hace rato que los límites del mercado interno fueron superados, y actualmente los productores y comerciantes del sector tienen la clara meta de reafirmar la presencia del diseño local en el exterior. Los volúmenes de ventas crecen adentro y afuera. También el interés: la gente -locales y visitantes, particulares y empresas- reconoce y busca objetos con la ya característica \"marca de agua\" criolla. El diseño nacional vive su mejor momento.

CreAr
Entendidos y profanos coinciden, y por algo será: la originalidad de los diseños argentinos es el gran diferenciador frente a los productos de otras partes del mundo. ¿Y de dónde viene esa originalidad? Según Gustavo Koroyan, Socio Gerente de Comité Ejecutivo SRL, organizador de la feria Presentes, la insuficiencia de \"recursos tecnológicos y económicos hace que las empresas y los diseñadores tengan que doblegar sus esfuerzos para lograr una identidad propia del diseño argentino, y eso crea una gran diferencia con el resto del mundo\".

Entonces, si bien el crecimiento de la actividad de las industrias del regalo, la decoración y el bazar es un fenómeno mundial, Argentina es uno de los grandes focos del Big Bang: la creatividad en el diseño (utilidades, formas, materiales, texturas, colores, entre otros), unida al valor agregado de lo artesanal y a esa fuerte impronta local que ya es marca registrada, han logrado que los productos argentinos sean admirados y demandados no sólo por el público interno sino también por los principales centros de consumo del globo. Ingenio, funcionalidad, materiales novedosos y buena calidad: un justo resumen de la actual oferta argentina.

Ya sean de aires autóctonos o de tendencias internacionales, artesanales o tecnológicos, los productos creados y hechos en Argentina ganan terreno en todas sus versiones. ¿Versiones? Sí. Sucede que algunos profesionales piensan al diseño local desde la historia, la cultura y la tradición nacional o regional, configurando una identidad latinoamericana. En tanto, otros optan por construir un estilo argentino desde la innovación y la libertad creativa, sin otro hilo que la imaginación. \"Nosotros apoyamos la iniciativa de los diseñadores argentinos desde los Premios Presentes a la Excelencia en Diseño. En agosto de 2010 se realizó la edición número 6, y los trabajos presentados estaban a la altura de cualquier premio internacional, como los de Italia o Alemania", aporta Koroyan.

Además, en Argentina, el crecimiento registrado en el sector durante los últimos años responde a la reactivación general. Según Koroyan, \"la economía del país ha crecido en algunos sectores, como por ejemplo el inmobiliario, el hotelero y el gastronómico. Una vez desarrollados hace falta equiparlos, y de eso se encarga nuestro sector. También notamos que la gente ha tomado la decoración de sus propias casas como una inversión gratificante, y hoy no duda en hacerlo\".

Para todos
La oferta actual en productos de regalería, bazar, decoración y afines es \"muy amplia y de muy rápida renovación. Para darse una idea, durante la feria Presentes van a estar presentándose aproximadamente 5000 artículos nuevos\", explica Koroyan. Justamente, tratándose de un rubro tan amplio, \"no hay productos preferidos. Según el estrato social de los consumidores, podemos encontrar desde artículos de regalos, bazar y cocina muy económicos hasta artículos de decoración con un importante componente de diseño y calidad\". Todo lo cual aporta a que las cifras de productos y valores comercializados tanto en el mercado interno como en el exterior crezcan sostenidamente año a año.

El diseño en la vida
La industria del diseño está en plena etapa de evolución. El aumento de la demanda y el consumo la convierte en un sector dinámico que se mueve sobre una base firme que tiene que ver con lo económico, pero también con lo social. Es que el diseño entró fuertemente en el ámbito privado de los consumidores, ya es parte de la cultura de la sociedad. Este relevancia hace de la industria un actor activo dentro del desarrollo económico de nuestro país. Y todo indica que va por más.

Denim News

La empresa de denim Alpargatas, lanzó una nueva página web.

La nueva página web que la empresa de denim propone, marca la diferencia, y no solo por su diseño sino por la variedad de contenidos e informes que logran plasmar los responsables de Alpargatas.
En la misma se podrá encontrar catálogos de productos on- line, informes de tendencias, noticias y novedades.
También una sección destinada al laboratorio de tedencias, donde se destacan las últimas novedades en tejidos y prendas denim.

www.alpargatasdenim.com.ar

Licencias no Automáticas

Rigen desde hoy nuevas trabas a los productos importados. Alcanzan a 200 nuevas categorías y se suman a las 400 que ya existían.

Fuente: Clarín

Alcanza a 200 categorías y se suman a las 400 que ya existían. Abarcan desde autos de alta gama a celulares. Es una reacción del Gobierno por la caída del superávit comercial. Hay reclamos de empresarios locales y de EE.UU. Y Uruguay.

Adjunto encontrarán según un reporte realizado por la Fundación Pro Tejer las LNA vigentes dentro de la industria textil.

A partir de hoy rigen nuevas trabas a las importaciones que limitarán el ingreso de casi 600 bienes y productos entre los cuales se destacan los autos de alta gama, electrodomésticos, celulares, bicicletas, vajillas, grupos electrógenos y téxtiles.

Para restringir las compras externas, que en los últimos meses crecieron casi el doble que las exportaciones achicando peligrosamente el superávit comercial, el Gobierno apeló a una medida paraarancelaria que consistió en ampliar la aplicación del régimen de \"licencias no automáticas\" (LNA) de 400 a 600 productos de diversos sectores.

A eso se sumó en la última semana una decisión de la AFIP que suspendió la licencia para importar las muñecas Barbie y la línea de juguetes de la firma Mattel.

Todos los productos encuadrados en el sistema de LNA requeriran a partir de ahora una autorización específica de la cartera de Industria para poder ingresar al país.

Ese trámite puede demandar hasta 60 días desde el momento en que ingresa el producto al puerto.

Tras la crisis de 2008-2009, la administración kirchnerista incrementó de 150 a 400 la cantidad de productos alcanzados por las LNA.

En ese momento, la medida disparó cortocircuitos con Brasil y la reacción de China que suspendió la compra de aceite de soja con un pretexto de orden sanitario.

Ahora, las nuevas restricciones --que abarcan tanto a los bienes de capital (lo que se utilizan para fabricar otros productos), como a los bienes intermedios (autopartes) y de consumo (celulares, electrodomésticos y calzados)-- también provocaron fuertes reacciones internas y roces diplomáticos con los países vecinos y EE.UU.

Ante los reclamos de Brasil, la ministra de Industria, Débora Giorgi se comprometió a crear una comisión especial para monitorear el comercio bilateral.

En el caso de Uruguay, al reclamo efectuado por presidente José Mugica se sumó ahora la terminal automotriz Chery de Francisco Macri que advirtió que podría cerrar la planta por el freno impuesto por el gobierno argentino.

En tanto, varias empresas norteamericanas también plantearon sus quejas al Gobierno, en medio de la tensa relación política que se registra entre ambos países.

En el plano interno, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) manifestó su preocupación por los problemas de abastecimiento que podrían registrarse con las autopartes importadas. En tanto, las principales marcas de autos importados decidieron no estar por ahora en el Salón del Automóvil de Buenos Aires que arranca a fines de junio. (Ver página 4).

Si bien ahora el Gobierno salió a justificar el nuevo avance proteccionista argumentando que busca atacar \"la competencia desleal externa y promover el desarrollo industrial\", lo cierto es que la principal razón de la medida se encuentra en la marcada reducción del superávit comercial que compromete la provisión de divisas a las arcas oficiales.

De US$ 16.888 millones en 2009, el superávit comercial bajo en 2010 a US$ 12.057 millones.

En el último año, mientras las exportaciones crecieron un 23%, las importaciones treparon un 46%.

La tendencia se mantuvo en el primer mes de 2011. En enero, las compras al exterior experimentaron un suba internanual del 58%, mientras que las exportaciones sólo tuvieron un aumento del 22%. De esa manera, el superávit comercial que en 2010 fue de US$ 1.217 millones se redujo a US$ 513 millones en enero de este año.

Junto con las mayores trabas a las importaciones, el Gobierno lanzó en los últimos días otras medidas que también apuntan a reducir la salida de divisas. Así, dispuso la prohibición de contratar reaseguros en el exterior. Y, por otro lado, reforzó los controles sobre las operaciones diarias de financieras y casas de cambio.

Denim News

La empresa de denim Alpargatas, lanzó una nueva página web.

La nueva página web que la empresa de denim propone, marca la diferencia, y no solo por su diseño sino por la variedad de contenidos e informes que logran plasmar los responsables de Alpargatas.
En la misma se podrá encontrar catálogos de productos on- line, informes de tendencias, noticias y novedades.
También una sección destinada al laboratorio de tedencias, donde se destacan las últimas novedades en tejidos y prendas denim.

www.alpargatasdenim.com.ar

Capacitación: negocios para empresas de moda

El Ministerio de Desarrollo Económico porteño, a través del CMD, ofrece capacitación gratuita en Gestión de Empresas de Moda durante 2011, con el objetivo de guiar a emprendedores y marcas de moda en temas empresariales.

La capacitación – dirigida a diseñadores, PyMEs, emprendimientos y estudiantes del último año de carreras relacionadas - está compuesta de módulos individuales creados para asesorar cómo armar, generar y posicionar negocios.

Esta capacitación se compone de diferentes módulos individuales, con los temas: Negocios (módulo I); Comunicación Visual de la Moda I (módulo II); Comunicación Visual de la Moda II (módulo III); Marketing (módulo IV); Comercio Exterior (módulo V).

El primer módulo, que consta de ocho encuentros, está dedicado a Negocios de moda y estará a cargo de la Dra. Patricia Jablonka. Las clases se dictarán todos los martes desde el 5 de abril al 24 de mayo, de 9:30 a 12:30 en el auditorio del CMD, Algarrobo 1041.

Programa
- Idea - Oportunidad - Negocio
-Diferenciación - Valor agregado
-Cómo captar la atención del consumidor
-Cómo gestionar el día a día
-Organización - Planillas
-Investigar el mercado
-Estrategias a seguir
-Costos - Presupuestos - Ratios
-Gestion de ventas
-Contingencias
-Plan de Negocio

Curso: martes del 5 de abril al 24 de mayo, de 9:30 a 12:30.
Actividad gratuita. Cupos limitados.

Inscripción online desde el 9 de marzo.

Consultas: 4126-2950 int. 2990/2955 / oficina.modaba@gmail.com

Nueva versión del certificado para el tejido con algodón orgánico

El Global Organic Textile Standard (GOTS) lanza la version 3.0 de su certificado de proceso de fibra orgánica. Incorpora la prohibición de métodos de acabado que se consideran perjudiciales para el trabajador (como el sandblasting, chorro de arena).

Fuente: Pinkermoda

En la revisión y actualización del certificado, también se contempla la petición que ningún producto certificado con GOTS con poliéster podrá reciclarse después de haber sido utilizado, a partir del 2014. También incluye el permiso de usar polipropileno como un material añadido a la fibra y a las fornituras. Además, levanta la anterior prohibición total en los acabados con productos químicos y permite la mayoría de ellos, siempre que superen los criterios de toxicidad generales que exige el GOTS.

Esta nueva version 3.0 también exige un menor consumo de agua y energía, siempre en relación con una gestión sostenible.
Todas las compañías que quieran tener el GOTS deberán incorporar las nuevas exigencias a partir del 1 de enero de 2012.

El director técnico del GOTS, Marcus Bruegel, explica que “los cambios en la version 3 deben ayudar a los proveedores a desarrollar y ofrecer prendas y textiles para el hogar con las propiedades que el consumidor pide”. “Estas exigencies practicas son asumibles tanto para la producción textil a gran escala como para las marcas y los distribuidores”, añade.

La nueva versión es el resultado de un exhaustivo trabajo con organizaciones de todo el mundo expertas en producción orgánica, procesos textiles y criterios sociales, con las que se ha colaborado para definir los criterios medioambientales y sociales que pueden aplicarse en las diferentes fases de la cadena de valor, desde la producción de hilados hasta la distribución en el punto de venta.

El certificado, además de las novedades que incorpora, continúa prohibiendo el uso de transgénicos y de pesticidas perjudicales para la salud, el trabajo infantil, así como el mal uso del agua en los diferentes procesos de producción. En 2010, difundió el video “The Global Textile Standard-Ecology and Social Responsibility”, en el que explicaba el gran impacto de la producción textil en el medio y cómo las empresas que se esfuerzan para obtener el certificado GOTS son capaces de reducirlo.

Desde que se lanzó en el 2006, ya son casi 1.500 las empresas, de 54 países, que cuentan con el certificado. Los países con un mayor número de compañías certificadas son (por orden): India, Turquía, China, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia, Reino Unido y Bangladesh. Los países donde por primera vez en 2010 se certificó fueron Finlandia, Laos, Letonia, Macedonia, Suecia y Uganda.

Nueva versión del certificado del tejido en algodón orgánico

El Global Organic Textile Standard (GOTS) lanza la version 3.0 de su certificado de proceso de fibra orgánica. Incorpora la prohibición de métodos de acabado que se consideran perjudiciales para el trabajador (como el sandblasting, chorro de arena).

Fuente: Pinkermoda

En la revisión y actualización del certificado, también se contempla la petición que ningún productos certificado con GOTS con poliéster podrá reciclarse después de haberse utilizado, a partir de 2014. También incluye el permiso de usar polipropileno como un material añadido a la fibra y a las fornituras. Además, levanta la anterior prohibición total en los acabados con productos químicos y permite la mayoría de ellos, siempre que superen los criterios de toxicidad generales que exige el GOTS.

Esta nueva version 3.0 también exige un menor consumo de agua y energía, siempre en relación con una gestión sostenible.
Todas las compañías que quieran tener el GOTS deberán incorporar las nuevas exigencias a partir del 1 de enero de 2012.

El director técnico del GOTS, Marcus Bruegel, explica que “los cambios en la version 3 deben ayudar a los proveedores a desarrollar y ofrecer prendas y textiles para el hogar con las propiedades que el consumidor pide”. “Estas exigencies practicas son asumibles tanto para la producción textil a gran escala como para las marcas y los distribuidores”, añade.

La nueva version es el resultado de un exhaustivo trabajo con organizaciones de todo el mundo expertas en producción orgánica, procesos textiles y criterios sociales, con las que se ha colaborado para definir los criterios mediambientales y socials que pueden aplicarse en las diferentes fases de la cadena de valor, desde la producción de hilados hasta la distribución en punto de venta.

El certificado, además de las novedades que incorpora, continúa prohibiendo el uso de transgénicos y de pesticidas perjudicales para la salud, el trabajo infantil, así como el mal uso del agua en los diferentes procesos de producción. En 2010, difundió el video “The Global Textile Standard-Ecology and Social Responsibility”, en el que explicaba el gran impacto de la producción textil en el medio y cómo las empresas que se esfuerzan para obtener el certificado GOTS son capaces de reducirlo.

Desde que se lanzase en 2006, ya son casi 1.500 las empresas, de 54 países, que cuentan con el certificado. Los países con un mayor número de compañías certificadas son (por orden): India, Turquía, China, Pakistán, Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia, Reino Unido y Bangladesh. Los países donde por primera vez en 2010 se certificó a una empresa fueron Finlandia, Laos, Letonia, Macedonia, Suecia y Uganda.